|
Электроника и Акс Телефоны, планшеты, элементы питания, лампочки и любые электронные гаджеты, а также аксессуары к ним |
|
|
Опции темы |
03.05.2015, 00:38 | #1 |
Хранитель
Регистрация: 20.01.2009
Адрес: Russia
Сообщений: 1,294
Сказал(а) спасибо: 5,935
Поблагодарили 11,647 раз(а) в 1,476 сообщениях
|
Как собрать 3D-принтер своими руками [Aliexpress] DIY-обзор
Мой собственный мануал: Как собрать 3D-принтер самому Что потребуется купить: 1) Мозг принтера Arduino MEGA 2560: 2) Драйвера: 3) Концевики, 5 штук: 4) Моторы NEMA-17: 5) Пластик для принтера (самый дешёвый у этого продавца): 6) Печатный стол: 7) Подшипники, 10 штук: 8) Линейные подшипники, 12 штук: 9) Муфты, 2 штуки: 10) Шкивы с ремнями, 2 штуки: 11) Экструдер WADE: Сегодняшняя тема будет сильно отличаться от всех моих предыдущих обзоров, здесь будет собрано более десятка мало кому интересных лотов, из которых собран один из наиболее популярных сейчас девайсов. Речь пойдёт о деталях для сборки 3D принтера. В рабочем виде всё выглядит вот так - В самом начале сборки принтера встал вопрос, брать детали комплектом или покупать по частям. Но т.к. у готовых комплектов из Китая достаточно негативных отзывов(постоянно какая-то из деталей теряется или не работает), а единственный отличный комплект стоит около 500 евро, решил закупаться по частям. Весь процесс от заказа деталей до первой печати занял чуть больше двух месяцев. Стоимость не считал, если кому будет интересно, можете посчитать) После двухнедельного изучения мануалов решил собирать модель Prusa i3 Rework - Изучив ассортимент магазинов, пришёл к выводу, что далеко не всё из необходимого лучше и дешевле закупать на алиэкспресс. Это касается любой из моделей 3D принтеров, всегда есть такие вещи, которые дешевле взять у нас, а есть товары, которые у нас найти просто невозможно. Основная идея принтеров проекта RepRap заключается в том, что принтер может самокопироваться, другими словами один 3D принтер может напечатать самого себя и распечатывать для самого же себя различные модификации и дополнения. 1. Пластиковые детали, наиболее оптимальный способ это заказывать их других счастливых обладателей 3D принтеров, это примерно в 2 раза быстрее и в 2 раза дешевле чем из Китая. Данный комплект пластиковых деталей мне обошёлся в 1800 рублей. 2. В качестве мозгов в принтере используется известная всем любителям DIY проектов - Arduino MEGA 2560. Стоимость 9.84 $ - 3. Но сама Arduino это всего лишь мозги и напрямую к ней ни драйвера ни датчики 3D принтера не подключаются. Чтобы всё это подключить, на ардуину необходимо установить шилд - RAMPS 1.4 Брал его сразу комплектом с драйверами для управления шаговыми двигателями DRV8825. Всего нужно 4 драйвера, один будет запасным, они бывает горят, особенно у тех кто любит покрутить моторы руками. В качестве альтернативы можно взять драйвера А4988, они чуть дешевле, но экономия незначительна, по качеству считается что DRV8825 немного лучше и могут работать в режиме микрошага 1/32, у А4988 этот показатель составляет 1/16. У меня есть и те и другие, на практике в работе различий не заметил. Стоимость - 15.2 $ - 4. Ещё одной важной частью принтера являются концевики. Очень важно их правильно установить и проверить что они работают в позициях минимумов, т.к. перед началом каждой печати каретка принтера уходит в нули по всем осям, этот самый ноль определяется именно по нажатию концевика. Сами концевики бывают оптические и механические. Оптические точнее и незначительно дороже. Разница в цене настолько мала, что выбор вроде бы очевиден, но далеко не во все принтеры без допиливания напильником можно установить оптические. На фото оптические концевики, хотя в принтере у меня установлены механические. Возможно когда-нибудь заменю. Как я уже сказал выше, концевиков достаточно всего трёх, но плата RAMPS и сама прошивка поддерживает от 3 до 6 концевиков. На минимумы ставить обязательно, максимумы по желанию, я лично не ставил. Стоимость - 4 $ за 5 концевиков - 5. Очень важная и самая дорогая часть 3D принтера. Моторы NEMA 17. К выбору моторов надо отнестись очень серьёзно. Во-первых, NEMA 17 это вовсе не какая-то конкретная модель, во-вторых, это даже не какой-то конкретный форм-фактор, в-третьих, они отличаются как по размеру, так и по силе тока. Обычно ставят моторы на 1.7-1.8А длиной 48мм. В моем же случае установлены два таких мотора - Стоимость в среднем 15 $ за 1 мотор. (Всего 5шт) 6. Сама печать производится на специальный стол, который может быть как с подогревом, так и без него. Тут есть несколько довольно существенных заморочек, с которыми можно сильно пролететь. Во-первых, нужно сразу определиться каким пластиком будем печатать. На данный момент используется около десятка разных типов, каждый со своими особенностями, но активно используется только 2 из них: I. - Пластик ABS. К нему мы уже давно привыкли, все корпуса современных мониторов и большинства телефонов изготовлены именно из него. Стоимость пластика около 1 000 рублей за 1 кг. Печать происходит при температуре около 230 градусов и имеет ряд минусов. Первый главный минус заключается в необходимости устанавливать специальный нагревательный печатный стол, который потребляет около 100-130 Ватт при размере стола 20х20см и при печати должен поддерживать свою температуру на уровне не ниже 100 градусов, иначе деталь просто отвалится. Второй существенный минус заключается в том, что при печати данный вид пластика, особенно свесы, мосты и тонкие стенки подвержены деформации. Хотя в большинстве случаев это незаметно. Третий и последний из существенных минусов это то, что при печати в воздух выделяется опасный акрилонитрил и в комнате стоит довольно сильный и противный запах. По этой причине, хоть этот пластик сейчас наиболее популярный, лучше по возможности использовать PLA. II. - Пластик PLA. Экологически чистый и безопасный пластик, изготавливаемый из кукурузы, картофеля и других органических возобновляемых материалов. Плавится при температуре около 190 градусов и не требует нагревательной платформы, хотя иногда её всё же используют, но разогревают только до 60 градусов. В России НЕ производится и стоит около 1900 рублей за 700 грамм. При заказе из Китая стоимость в разы ниже, примерно на уровне ABS. Т.к. пластик изготавливается из кукурузы и картофеля, он полностью разлагается за 10 лет. Во время печати полностью отсутствует запах и не выделяется ничего ядовитого. Также данный вид пластик менее подвержен деформации и деламинации чем ABS. Мало распространен только по причине более высокой стоимости. Визуально оба типа пластика почти неотличимы. Самый дешевый пластик что мне удалось найти, находится у этого продавца - Так вот, печатный стол. Сейчас распространены 2 модификации - MK2 и более новая MK3. Казалось бы, новая должна быть лучше. Именно так я и подумал, к тому же у МК3 есть весомый плюс. Плата МК2 имеет толщину всего 1.6мм и к ней нужно обязательно докупать жаропрочное боросиликатное стекло. Плата МК3 имеет толщину 3мм алюминия и никакие стекла ей больше не нужны. Главная проблема платформ МК3 заключается в том, что если попадётся стол, сопротивление которого будет выше 1.8 Ом, придётся долго и нудно танцевать с бубном. В общем придётся сильно колхозить. Иначе выше 80 градусов он просто не нагреется, а для ABS надо 110. Стоимость - 22.54 $ Сильно подешевел, в свое время покупал за 27. Ссылка - 7. Последнее что необходимо из электроники это блок питания. Покупал его у нас. Цены в наших магазинах радиоэлектроники ничуть не выше того что продают на али. А если нет разницы, зачем рисковать и ждать месяц-полтора ? Брал за 1800 рублей на 12 вольт 400 Ватт. Смотрите не ошибитесь. Для печати только PLA хватит и 150 Ватт, для печати ABS брать не менее 350 Ватт, лучше 400. В принципе подойдёт и блок питания от компьютера. 8. С электроникой закончили, теперь крепеж и механика. Болты, винты, гайки, шайбы и резьбовые шпильки 5 и 10мм, а также 8мм гладкие валы. Всё это в несколько раз дешевле покупать в наших магазинах скобяных изделий. Не на рынках, а именно в специализированных магазинах скобяных изделий. Экономия может быть даже десятикратной. За весь крепеж я отдал около 300 рублей + 750 рублей за 3 метра гладкого 8мм вала. Список необходимого крепежа указан в спецификации - Выходил из ситуации тупым путем, взял 80мм гвозди, отрезал по размеру в 60мм и метчиком сделал резьбу. Легко сказать, эта процедура заняла у меня целых 3 часа, не имея тисков это оказалось весьма геморным занятием. 9. Подшипники. Думаете проще всего пойти их и купить в наших магазинах ? Да, я тоже так думал. Для сборки данной модели требовалось 4 подшипника 608 и один 624 подшипник. С первыми действительно нет никаких проблем, их можно купить почти в любом спортивном магазине. Такие подшипники ставятся в роликовые коньки и скейтборды. Главное продавцам сходу не говорить "дайте 608 подшипники", они испугаются и скажут что их нет. Стоят по 20-40 рублей. Отличаются маркировками и степенью качества ABEC. Пойдут абсолютно любые. А вот с покупкой одного необходимого 624 подшипника почти наверняка возникнет проблема. Мизерная вещь, но её нигде нельзя купить, поискав недельку у нас, пришлось их заказывать на алиэкспресс. Там их продают сразу десятками. Стоимость 6.99 $ за набор из 10 подшипников. (Нужен 1) - ссылка - 10. Опять же, подшипники, только на этот раз линейные LM8UU. Всего нужно 11 штук. Три идут на перемещение печатного стола (ось Y), 4 на перемещение каретки вверх-вниз (ось Z) и 4 на перемещение самой печатной каретки (ось X). Стоимость 6.7 $ за набор из 12 линейных подшипников. Ссылка - 11. Муфты. Соединяют моторы с 5мм шпилькой и двигают каретку вверх-вниз (ось Z). Стоимость 2.08 $ за штуку (надо 2) Ссылка - 12. Зубчатые шкивы и ремень. Для перемещения печатного стола по оси Y и каретки по оси X. Со шкивами важно не промахнуться. В прошлые годы использовался ремень и шкивы GT5, они значительно дороже и снижают качество печати. Сейчас же используются ТОЛЬКО шкивы и ремень GT2. Но можно нарваться и на распродажи старых, не ошибитесь. В данном случае необходимо 2 шкива и ремни длиной 900 и 760мм, т.е. идеально подходит данный лот - Стоимость 4 $ 13. Hotend. Выражаясь простым языком, в сборе hotend состоит из сопла диаметром от 0.2 до 0.5мм, нагревающей части, и верхней части, которая должна оставаться холодной, т.к. пластик должен разогреваться непосредственно перед выходом из сопла. Поэтому на hotend обязательно ставят вентилятор, обычно это 12вольтовый 40мм. Hotend греется до 230 градусов при печати ABS и без охлаждения может разогреться и та часть, которая должна оставаться холодной, в результате пластик забьётся и возможно что разбирать придётся весь экструдер. Три очень важных момента касательно хотендов и экструдеров. Ошибка при выборе может привести к тому, что вы просто выбросите деньги на ветер. Первый - экструдеры и хотенды могут быть рассчитаны на печать нитью диаметром 1.75мм и нить диаметром 3мм. Так вот, ни за что не берите диаметр 3мм, это уже не вчерашний, а позавчерашний день, всё равно что пойти и купить себе старый ЭЛТ монитор. Выбирайте только 1.75мм. Второй момент, напряжение хотенда может быть 12 или 24 вольт, понятное дело что это зависит от блока питания. В 90% случаев используется 12 вольтовые, в магазинах их тоже большинство. Ну и третий, но не менее важный момент. Сейчас в мире распространены 2 типа экструдеров, WADE и BOWDEN, они очень схожи, но не совместимы между собой. В системе BOWDEN мотор для подачи пластикового прутка может устанавливаться в любом месте принтера и пластик подаётся по специальной трубке. Плюс заключается в том, что печатающая каретка сразу облегчает свой вес на ~400 грамм, уменьшается давление на оси, уменьшаются вибрации, что влияет на качество, однако есть и минусы. Система подачи прутка WADE является более точной, но мотор всегда цепляется на каретку и экструдер и составляет до 60% от его веса. В моей модели используется экструдер WADE. Покупал за 19 $ - Ссылка - если посмотреть фотографии, то будет сразу видно чем экструдер bowden отличается от экструдера wade. 14. Рама и крепление печатного стола. Существует 3 разных варианта. Первый - фанера, дает сильные вибрации, но это наиболее дешевый вариант, стоит около 2000 рублей. Второй - акрил - 2500 рублей, те же самые вибрации, но более красивый внешний вид. Третий, наиболее оптимальный, но совсем уже дорогой - 6мм алюминиевая рама. Стоит в районе 4500 рублей. Решил этот вопрос несколько иначе, пошёл в магазин, купил за 600 рублей фанеры и сам лобзиком вырезал себе раму. Вышло коряво, зато дешевле. Как соберусь с силами, распечатаю раму на принтере. А вот эту часть колхоза уже распечатал на собранном принтере и заменил. Забыл ещё добавить что для сборки принтера понадобились пружинки, которые достал из обычных шариковых ручек. Главное чтобы они были более менее жесткими. Собственно на этом всё. Далее выложу несколько фотографий того, что распечатал на принтере. Сейчас же занимаюсь сборкой второго 3D принтера и 3D сканера. ♦ ♦
__________________
mount/dev/diary...*** ........*** The Saints are coming *** ................Kosovo je Srbija (UN Resolution 1244) |
Сказали спасибо(44) |
03.05.2015, 00:46 | #2 |
Одмин
Регистрация: 15.09.2007
Адрес: Екб
Сообщений: 6,386
Сказал(а) спасибо: 24,574
Поблагодарили 60,014 раз(а) в 7,143 сообщениях
|
"3D-принтер собрал бы я только за то, что на нём распечатаю Сталина" (с) Народная мудрость
Спасибо за обзор. Может быть соберу себе такой принтер, когда площадь позволит ЦЦМ
__________________
Люблю халяву такой, какая она есть |
Сказали спасибо(10) |
Bagira (08.05.2015), eKorvin (03.05.2015), klepka (20.10.2015), ksander (03.05.2015), Lustiger Wolf (03.05.2015), natasha111 (03.05.2015), olgabauer (03.05.2015), RomanRain (31.05.2015), Rondo (04.05.2015), shelev (04.05.2015)
|
03.05.2015, 04:36 | #3 |
Гуру халявы
Регистрация: 09.07.2009
Адрес: Везде!
Сообщений: 1,301
Сказал(а) спасибо: 5,049
Поблагодарили 12,542 раз(а) в 1,234 сообщениях
|
Ну вы просто мастер!!!
__________________
Возврат 2% от покупки на aliexpress |
03.05.2015, 12:12 | #4 |
Гуру халявы
Регистрация: 22.11.2013
Адрес: Minsk
Сообщений: 1,282
Сказал(а) спасибо: 19,820
Поблагодарили 12,377 раз(а) в 1,267 сообщениях
|
Супер!!!
__________________
*********************************************** 1. 2. 3. |
03.05.2015, 14:39 | #5 |
Слышал о халяве
Регистрация: 03.03.2012
Сообщений: 56
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили 122 раз(а) в 41 сообщениях
|
Обзор просто секс! Испытал кучу положительных эмоций! Огромное спасибо за подробности!
|
03.05.2015, 22:38 | #7 |
Пигушка форума
Регистрация: 08.11.2007
Сообщений: 387
Сказал(а) спасибо: 294
Поблагодарили 2,337 раз(а) в 332 сообщениях
|
Очень круто!!!
Много слышала о.... но увидеть это чудо в работе, и увидеть результаты работы!!!! Потрясающе!! Вы просто мега-конструктор!
__________________
Используйте код ZAG024 для получения до $10 скидки на Ваш первый заказ в магазине |
03.05.2015, 23:20 | #8 | |
Хранитель
Регистрация: 20.01.2009
Адрес: Russia
Сообщений: 1,294
Сказал(а) спасибо: 5,935
Поблагодарили 11,647 раз(а) в 1,476 сообщениях
|
Цитата:
Процент заполнения 25% или 30%, точно не помню, но смысл такой) Те кто печатают очень много, собирают специальное устройство для самостоятельного изготовления пластиковой нити из гранул. Это снижает стоимость печати в 5-7 раз, но собрать такое устройство будет само по себе не дешево. Со временем, конечно же, технология станет массовой и цены значительно снизятся. Как это в свое время уже было с появлением DVD, BluRay, флешек, струйных и лазерных принтеров.
__________________
mount/dev/diary...*** ........*** The Saints are coming *** ................Kosovo je Srbija (UN Resolution 1244) |
|
Сказали спасибо(18) |
Alin4ik (04.05.2015), ASPI400 (03.05.2015), Bagira (08.05.2015), eKorvin (04.05.2015), enotik7 (04.05.2015), Gary123 (03.10.2015), kiska2009 (04.05.2015), klepka (20.10.2015), natasha111 (04.05.2015), olgabauer (05.05.2015), Page (03.05.2015), PiMan (09.10.2015), Rennel (02.10.2015), Rondo (04.05.2015), shelev (04.05.2015), Sleep Walker (04.05.2015), Supshow (04.10.2015), Зина Суслова (23.11.2016)
|
04.05.2015, 23:13 | #9 |
Супер-модератор
Регистрация: 22.08.2009
Адрес: RuFi
Сообщений: 4,939
Сказал(а) спасибо: 51,820
Поблагодарили 50,449 раз(а) в 6,369 сообщениях
|
Грандиозная работа и видимо сильнейшая мотивация
Ну и главное все работает, и работает так как хотелось.
__________________
Делай то что любишь, люби то что делаешь. Ответы на любые вопросы - в | | ¿ <°))халява)>< ><((("> |
10.10.2015, 21:10 | #10 | ||||||||||||||||||||||||
Хранитель
Регистрация: 20.01.2009
Адрес: Russia
Сообщений: 1,294
Сказал(а) спасибо: 5,935
Поблагодарили 11,647 раз(а) в 1,476 сообщениях
|
Спустя полгода принтеру потребовался небольшой ремонт, а заодно и повторная прошивка. Активная эксплуатация сделала своё дело, а значит самое время дополнить статью.
За полгода стёрлась резьба подающего пластиковый пруток винта, потребовалась замена. О запасном падающем винте (англ. - Hobbed bolt) советую позаботиться заранее. Лучше озадачиться этим вопросом с первых дней работы принтера. На крайний случай, изучите варианты его изготовления - Суть проблемы: Скрытый текст:
Приступаем. 1. Идём на сайт 2. Скачиваем прошивку 3. Теперь мы можем подключить нашу Arduino 2560 к компьютеру. Само собой, никакие драйвера ваш Windows сам не найдёт. Устанавливаем вручную, нажимаем Мой компьютер - Свойства - Диспетчер устройств. В открывшемся окне видим все узлы и устройства компьютера, тут должно появиться новое устройство, скорее всего в разделе COM-портов, это и есть наша плата. Выбираем её, кликаем правой кнопкой мыши - обновить драйвер и указываем папку Drivers, находящуюся в папке Arduino, который мы только что распаковывали. Windows подцепит все драйвера. 4. Теперь можно запускать саму среду Arduino - файл arduino.exe. В меню Инструменты - Плата -> выбираем нашу плату, Arduino Mega 2560. В том же меню Инструменты смотрим пункт - Порт, там должна быть стрелочка с указанием виртуального COM-порта, к которому подключена Arduino. 5. Теперь мы можем открыть коды прошивки в среде Arduino. В меню файл выбираем пункт - Открыть. Заходим в папку Marlin и открываем файл - Configuration.h В среде Arduino открылась куча вкладок, нам нужна только одна, подписанная как - Configuration.h, все настройки прошивки производятся в этом файле. 6. А теперь пробежимся по всем ключевым пунктам и произведем необходимую настройку. Первая важная для нас строка это: Цитата:
Теперь нужно указать используемый нами шилд(плату для подключения электроники). Смотрим код прошивки: Цитата:
Цитата:
Скрытый текст:
Следующий код указывает количество и тип используемых нами термисторов. В прошивке указано: Цитата:
Цитата:
Скрытый текст:
Теперь просто рассмотрим группу настроек: Цитата:
Диапазоны плавления наиболее популярных типов пластика следующие: Скрытый текст:
Теперь переходим к страшилкам на ночь, настройка PID-регулятора. В прошивке указано: Цитата:
Скрытый текст:
Можно ли оставить эти данные как есть ? В теории можно, всё будет работать, однако температура может сильно прыгать по обе стороны от заданной. Что конечно же нежелательно, ведь качество печати в первую очередь зависит не от цены принтера, а от его калибровки. Чтобы самим не подбирать значения пропорциональной, интегральной и дифференциальной составляющей, мы можем запустить что-то вроде автокалибровки, отправив принтеру команду - M303. Но это потом, пока оставляем стандартные значения. Следующая настройка: Цитата:
Цитата:
Цитата:
Мы уже отключили концевики на максимумы и строки X_MAX_, Y_MAX_ и Z_MAX_ уже игнорируются. изначально в прошивке сказано что значения для минимумов нужно инвертировать, говоря по простому, поменять верх на низ, право на лево, вперед на назад. В этом моменте мы не уверены, поставим пока запрет на инвертирование и далее проверим: Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Для вычисления каждого значения есть формулы: X и Y = (Кол-во шагов на оборот двигателя * Кол-во микрошагов) / (Расстояние между делениями на ремне * кол-во зубов на зубчатом шкиве) Теперь подробнее. Кол-во шагов, если у вас мотор с углом 1.8 градуса на 1 шаг, то вы имеете 200 шагов, если у вас мотор имеет 0.9 градусов, то получается уже 400 шагов. Кол-во микрошагов. Обычно это 16 либо 32, помните вы замыкали перемычки на RAMPS ? Оттуда значение и берется. Если у вас ремень GT2, то расстояние между делениями составляет 2мм. На зубчатом шкиве у нас используется 20 зубов. Итого, для осей X и Y получаем следующее: X и Y = (200 * 32) / (2 * 20) = 160 -> 6.25 микрон. Это значение мы проверим опытным путем в дальнейшем. Теперь смотрим формулу для оси Z: Z = (Кол-во шагов на оборот двигателя * Кол-во микрошагов) / Расстояние смещения оси при 1 обороте С первой частью всё понятно, мы это уже вычисляли (200 * 32), вопрос лишь в том, что это за расстояние такое и на что делить. Так вот, это размер между делениями резьбы на шпильках и гайках, для размеров М5 это значение составляет 0.8мм, для резьбы М8 - 1.25мм. Итого, получаем следующее: Z = (200 * 32) / 0.8 = 8000 С последним параметром будет сложнее, само собой, у нас есть формула: E = (Кол-во шагов на оборот двигателя * Кол-во микрошагов * Передаточное отношение экструдера) / (Пи * диаметр болта в области резьбы) Если есть микрометр, он же калиптер, то у вас есть все исходные данные. Передаточное отношение для экструдера Wade, который мы используем, составляет 39/11. Укажем в прошивке следующие значения и затем их проверим: Цитата:
3D калькуляторы для подсчета указанных параметров смотрите На этом всё, самое время загрузить нашу прошивку в контроллер. Для этого нажмите на значок стрелочки. Снизу в окне вам будет показан статус и индикатор загрузки прошивки. Для взаимодействия нашего 3D принтера с компьютером необходима специальная программа, именуемая хостом. Называется она Printrun и скачать её можно Запускаем нашу программу и пытаемся подключиться к 3D принтеру. Сверху выбираем порт и скорость порта в бодах, помните мы указывали 250000 ? Если укажите другую скорость, соединиться не выйдет. Если соединение успешно выполнено, в левой части вы увидите много текста о статусе принтера и версии прошивки и снизу маленькое поле ввода, здесь мы можем отправлять на принтер различные команды. В левой части вы увидите температурную диаграмму, если у вас есть нагревательный стол, там будет 2 датчики температуры, один показывает температуру хотенда, второй печатного стола. Обратите внимание, это значения не должны быть равны нулю, вы должны увидеть комнатную температуру, в противном случае, вы где-то ошиблись при подключении термисторов или прошивке. Начинать калибровку будем с того, чтобы проверить позиции и срабатывание наших концевиков. При старте печати принтер будет уходить в позицию Home по трем осям, вы должны проверить все эти позции, иначе двигатель не остановится при достижении конца области возможного движения. Начинаем калибровку. Чтобы проверить концевики, подключать принтер к блоку питания пока не обязательно, для оценки их работы хватит и питания, идущего по USB с компьютера. Отправляем в окошке снизу команду - M119. Мы получим информацию по всем подключенным концевикам, у каждого из них может быть 2 статуса, open либо triggered. В первом случае концевик не активен, во втором случае он нажат. Отправив команду, я сразу же получил по кажому из концевиков статус Triggered, что не есть правда, а значит нужно вернуться к прошиве и поменять обратно false на true, разрешив тем самым инвертирование. Но сначала проверим статусы каждого из них. Поочередно нажимаем на каждый из концевиков чтобы загорелась лампочка и каждый раз отправляем команду - M119. Нажатый концевик должен выдавать статус Triggered, но в нашем случае активный концевик выдавал Open. Всё логично, идём в нашу прошивку, меняем false на true и снова загружаем прошивку. Цитата:
Самое время проверить смещение каретки по оси X и Z, а также подобрать значение для подачи прутка в экструдер. Но перед тем как тестировать моторы, на каждом из драйверов шаговых двигателей нужно отрегулировать напряжение с помощью подстроечного резистора. У меня сейчас нет под рукой мультиметра, так что просто даю ссылку на страницу, где даются формулы - Подключаемся к нашему 3D принтеру через Printrun и даем команду на перевод считывания координат в режим относительного позиционирования, т.е. отсчет будет идти не с нулевой позиции, а с текущей. Отправляем команду - G91 Теперь отправляем команду G1 X30, каретка должна переместиться на 30мм в сторону от концевика и результата здесь может быть ровно 3: 1. - Каретка сдвинулась от концевика -> Всё отлично ! 2. - Каретка сдвинулась, но переместилась ближе к концевику. Самый простой варинат, это найти в прошивке строку -> #define INVERT_X_DIR true и изменить значение true на false. После чего вновь загрузить прошивку в контроллер. 3. - Каретка не сдвинулась вообще. Проблема либо в драйвере двигателя (проверьте правильно ли подключили и подключили ли питание к RAMPS), либо в ошибке подключения двигателя, например перепутали обмотки, попробуйте поменять проводки местами. В моем случае каретка сдвинулась не в том направлении, так что, как я написал в пункте 2, меняем false на true. Теперь отправляем аналогичную команду на оси Y и Z - G1 Y30 и G1 Z30. Я думаю вы уже поняли суть этих команд, в зависимости от того, куда сместилась каретка, меняем false на true инаоборот, либо, если всё нормально, оставляем как есть. У меня получилось вот так: Цитата:
Итак, снова проверяем наши команды и если всё верно, сместите каретку ближе к концевику. Сейчас мы убедимся в том, что помимо направления, каретка сдвинется на определенное расстояние. Сдвигать будем сразу на 100мм, т.к. на длинной дистанции сразу будут заметны косяки(если они есть). Проверять мы будем этот пункт прошивки: Цитата:
Если наше значение 160 подобрано верно, каретка подъедет ровно к ней. Отправляем команду G91 и следом команду G1 X100 и смотрим результат, в моем случае каретка прошла ровно до отметки, а значит значения для X и Y подобраны верно. Если в вашем случае каретка прошла другое расстояние, корректируйте значения в прошивке. Теперь попытаемся сместить каретку по оси Z (вертикаль) на 70мм. Расстояние можно сделать и меньше, смотрите так, чтобы каретка физически могла пройти этот путь и никуда не влепиться, т.к. концевика на максимум мы не ставили. Команда G1 Z70 .Если что, будьте готовы быстро выдернуть шнур блока питания из розетки :) В моем случае опять всё прошло идеально. Осталось проверить последний параметр, подачу прутка, нам необходимо отвинтить либо нагревательный блок, который и именуется хотендом, либо открутить c него сопло, разницы нет, смысл в том, что пруток должен выходить свободно и не упираться в холодное сопло. Открутить нужно то, что обведено зеленым: Возьмём пруток пластика для печати и сделаем на нем 2 отсечки на расстоянии 100мм друг от друга. Заправим этот пруток по 1 отсечку и дадим команду выдавить через экструдер 100мм прутка. Нам нужно чтобы двигатель остановился ровно на том моменте, когда вторая отсечка попадет в ту точку, в которой находилась первая отсечка. Вот здесь мне не повезло, при значении 1200 через экструдер прошло только 89мм прутка вместо 100. Можно конечно долго подбирать, гоняя туда сюда цифры, но проще опять же вспомнить математику. 1200 / 89 = 13,4831 единицы на 1мм прутка, а т.к. нам нужно выдавить 100мм, то умножаем это значение на 100 = 1348, вносим его в прошивку и в очередной раз прошиваем контроллер, после чего повторяем эксперимент. И ... он удался, при указанном параметре через экструдер прошло ровно 100мм прутка: А значит нам осталось последнее, настроить наш PID регулятор, помните я говорил про автоподбор настроек ? Для этого нужно отправить на принтер команду M303 Будьте осторожны, т.к. настройка будет производиться при температуре 150 градусов. Обратите внимание на график температуры. Начался нагрев. В окне Printrun будут несколько раз выданы данные, самые последние (снизу) необходимо внести в прошивку. И последнее, не забудьте вернуть превентивную защиту от подачи пластика в холодный экструдер. Выше мы ставили в этой строке 2 слеша, самое время их убрать Цитата:
Цитата:
Всё, настройка и калибровка связанная с прошивкой окончена. Осталась последняя вещь, калибровка высоты печатного стола. Он у меня уже выровнен и показывать как это делается не буду, опишу лишь сам процесс. Т.к. металл при нагревании расширяется, то отдаем команду на экструдер - поднять температуру до 180 градусов, а на стол 60 градусов. Нужно опустить каретку в самую нижнюю позицию, чтобы сопло почти коснулось печатного стола, зазор должен быть около 1мм, в этой точке каретка должна активировать концевик в позиции Z. Теперь берем обычный лист для принтера и подсовываем его между столом и соплом. Зазор должен быть такой, чтобы лист можно было между ними провести, но чувствовалось лист идёт не совсем свободно. Добиваемся этого эффекта с помощью 4 находящихся по углам винтов. Таким образом, вы сможете выставить зазор около 0.1мм. Есть ещё одна проблема, вернее подводный камень, с которым вы можете столкнуться. Иногда случается так, что моторы по оси Z при команде сместиться на домашнюю позицию просто клинят и гудят. Данная проблема возникает из-за этой строки в прошивке: Цитата:
Цитата:
__________________
mount/dev/diary...*** ........*** The Saints are coming *** ................Kosovo je Srbija (UN Resolution 1244) |
||||||||||||||||||||||||
Сказали спасибо(15) |
ASPI400 (11.10.2015), Dez Alfa (15.07.2016), Doll (19.10.2015), eKorvin (10.10.2015), HAPPY_SS (11.10.2015), kiska2009 (11.10.2015), klepka (20.10.2015), Lyuboff (18.04.2020), plazma500 (02.01.2016), Porosenok (11.10.2015), Sleep Walker (29.10.2015), SVOI (13.02.2016), Артем Стародубцев (03.12.2016), Владимир Говердовс (23.02.2017), ФилателЮга (17.04.2016)
|