Вернуться   Халява. Форум любителей бесплатного > Мудрый Лаовай: покупаем с выгодой до 100%! > Обзоры покупок в интернете > Электроника и Акс

Электроника и Акс Телефоны, планшеты, элементы питания, лампочки и любые электронные гаджеты, а также аксессуары к ним



Ответ
 
Опции темы
Старый 02.05.2015, 21:38   #1
ksander
Хранитель
 
Аватар для ksander
 
Регистрация: 20.01.2009
Адрес: Russia
Сообщений: 1,292
Сказал(а) спасибо: 5,932
Поблагодарили 11,627 раз(а) в 1,475 сообщениях
ksander репутация неоспоримаksander репутация неоспоримаksander репутация неоспоримаksander репутация неоспоримаksander репутация неоспоримаksander репутация неоспоримаksander репутация неоспоримаksander репутация неоспоримаksander репутация неоспоримаksander репутация неоспоримаksander репутация неоспорима
Как собрать 3D-принтер своими руками [Aliexpress] DIY-обзор

- установи приложение Aliexpress!


Мой собственный мануал: Как собрать 3D-принтер самому

Что потребуется купить:

1) Мозг принтера Arduino MEGA 2560: http://ru.aliexpress.com/item/Promotion-Sale-ATMega2560-1PCS-Mega2560-ATmega2560-16AU-Board-1PCS-USB-Cable-NEW-mega-2560/830305641.html

2) Драйвера: http://ru.aliexpress.com/item/3D-Printer-RAMPS-1-4-control-panel-printer-Control-Reprap-MendelPrusa-5pcs-DRV8825-Stepper-Motor-Drive/1951704030.html

3) Концевики, 5 штук: http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-Endstop-Mechanical-Limit-Switches-3D-Printer-Switch-for-RAMPS-1-4-Free-Shipping-Dropshipping/1223692083.html

4) Моторы NEMA-17:
http://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-1-PCS-4-lead-Nema-17-Stepper-Motor-42-high-torque-stepper-motor/32226092272.html
5) Пластик для принтера (самый дешёвый у этого продавца): http://ru.aliexpress.com/store/507214

6) Печатный стол: http://ru.aliexpress.com/item/MK3-heat-bed-latest-Aluminum-heatbed-dual-power-3D-printer-accessories-RepRap-MK3-heatbed-free-shiping/1786888631.html

7) Подшипники, 10 штук: http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-10PCS-624ZZ-ABEC-5-4x13x5MM-Wire-Cutting-Machine-Miniature-Ball-Bearings-624ZZ/560967111.html

8) Линейные подшипники, 12 штук: http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10pcs-lot-LM8UU-8mm-8x15x24mm-Linear-Ball-Bearing-Bush-Bushing-8mmx15mmx24mm/1822802066.html

9) Муфты, 2 штуки: http://ru.aliexpress.com/item/New-5-x-5mm-CNC-Motor-Jaw-Shaft-Coupler-5mm-To-5mm-Flexible-Coupling-07-23186/1308689845.html

10) Шкивы с ремнями, 2 штуки: http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2Pcs-20-GT2-6-GT2-Pulley-And-2m-GT2-6mm-Open-GT2-Belt-for/1625203579.html

11) Экструдер WADE: http://ru.aliexpress.com/item/3D-Printer-Parts-J-head-Hotend-with-Single-Cooling-Fan-for-1-75mm-3-0mm-E3D/2053882278.html




Сегодняшняя тема будет сильно отличаться от всех моих предыдущих обзоров, здесь будет собрано более десятка мало кому интересных лотов, из которых собран один из наиболее популярных сейчас девайсов. Речь пойдёт о деталях для сборки 3D принтера.

В рабочем виде всё выглядит вот так - нажмите на ссылку или картинку, откроется видео.



В самом начале сборки принтера встал вопрос, брать детали комплектом или покупать по частям. Но т.к. у готовых комплектов из Китая достаточно негативных отзывов(постоянно какая-то из деталей теряется или не работает), а единственный отличный комплект стоит около 500 евро, решил закупаться по частям.



Весь процесс от заказа деталей до первой печати занял чуть больше двух месяцев. Стоимость не считал, если кому будет интересно, можете посчитать)

После двухнедельного изучения мануалов решил собирать модель Prusa i3 Rework - http://reprap.org/wiki/Prusa_i3_Rewo...l_of_materials

Изучив ассортимент магазинов, пришёл к выводу, что далеко не всё из необходимого лучше и дешевле закупать на алиэкспресс. Это касается любой из моделей 3D принтеров, всегда есть такие вещи, которые дешевле взять у нас, а есть товары, которые у нас найти просто невозможно.



Основная идея принтеров проекта RepRap заключается в том, что принтер может самокопироваться, другими словами один 3D принтер может напечатать самого себя и распечатывать для самого же себя различные модификации и дополнения.

1. Пластиковые детали, наиболее оптимальный способ это заказывать их других счастливых обладателей 3D принтеров, это примерно в 2 раза быстрее и в 2 раза дешевле чем из Китая. Данный комплект пластиковых деталей мне обошёлся в 1800 рублей.



2. В качестве мозгов в принтере используется известная всем любителям DIY проектов - Arduino MEGA 2560.

Стоимость 9.84 $ - http://ru.aliexpress.com/item/Promot...mmendVersion=1

3. Но сама Arduino это всего лишь мозги и напрямую к ней ни драйвера ни датчики 3D принтера не подключаются. Чтобы всё это подключить, на ардуину необходимо установить шилд - RAMPS 1.4 Брал его сразу комплектом с драйверами для управления шаговыми двигателями DRV8825. Всего нужно 4 драйвера, один будет запасным, они бывает горят, особенно у тех кто любит покрутить моторы руками. В качестве альтернативы можно взять драйвера А4988, они чуть дешевле, но экономия незначительна, по качеству считается что DRV8825 немного лучше и могут работать в режиме микрошага 1/32, у А4988 этот показатель составляет 1/16. У меня есть и те и другие, на практике в работе различий не заметил.





Стоимость - 15.2 $ - http://ru.aliexpress.com/item/3D-Printer-RAMPS-1-4-control-panel-printer-Control-Reprap-MendelPrusa-5pcs-DRV8825-Stepper-Motor-Drive/1951704030.html



4. Ещё одной важной частью принтера являются концевики. Очень важно их правильно установить и проверить что они работают в позициях минимумов, т.к. перед началом каждой печати каретка принтера уходит в нули по всем осям, этот самый ноль определяется именно по нажатию концевика. Сами концевики бывают оптические и механические. Оптические точнее и незначительно дороже. Разница в цене настолько мала, что выбор вроде бы очевиден, но далеко не во все принтеры без допиливания напильником можно установить оптические.



На фото оптические концевики, хотя в принтере у меня установлены механические. Возможно когда-нибудь заменю. Как я уже сказал выше, концевиков достаточно всего трёх, но плата RAMPS и сама прошивка поддерживает от 3 до 6 концевиков. На минимумы ставить обязательно, максимумы по желанию, я лично не ставил.

Стоимость - 4 $ за 5 концевиков - http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-Endstop-Mechanical-Limit-Switches-3D-Printer-Switch-for-RAMPS-1-4-Free-Shipping-Dropshipping/1223692083.html



5. Очень важная и самая дорогая часть 3D принтера. Моторы NEMA 17.
К выбору моторов надо отнестись очень серьёзно. Во-первых, NEMA 17 это вовсе не какая-то конкретная модель, во-вторых, это даже не какой-то конкретный форм-фактор, в-третьих, они отличаются как по размеру, так и по силе тока. Обычно ставят моторы на 1.7-1.8А длиной 48мм.



В моем же случае установлены два таких мотора - http://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-1-PCS-4-lead-Nema-17-Stepper-Motor-42-high-torque-stepper-motor/32226092272.html и 3 вот таких укороченных - http://ru.aliexpress.com/item/NEMA-17-Stepper-Motor-42BYGHW609-56oz-in-40mm-1-7A-CE-ROSH-ISO-CNC-Laser-Grind/1694836839.html ... Тут надо обязательно учитывать, что 2 мотора на ось Z должны быть обязательно длиной 48мм, иначе будет огромная проблема с вибрациями и устойчивостью корпуса.

Стоимость в среднем 15 $ за 1 мотор. (Всего 5шт)




6. Сама печать производится на специальный стол, который может быть как с подогревом, так и без него. Тут есть несколько довольно существенных заморочек, с которыми можно сильно пролететь. Во-первых, нужно сразу определиться каким пластиком будем печатать. На данный момент используется около десятка разных типов, каждый со своими особенностями, но активно используется только 2 из них:

I. - Пластик ABS.



К нему мы уже давно привыкли, все корпуса современных мониторов и большинства телефонов изготовлены именно из него. Стоимость пластика около 1 000 рублей за 1 кг. Печать происходит при температуре около 230 градусов и имеет ряд минусов. Первый главный минус заключается в необходимости устанавливать специальный нагревательный печатный стол, который потребляет около 100-130 Ватт при размере стола 20х20см и при печати должен поддерживать свою температуру на уровне не ниже 100 градусов, иначе деталь просто отвалится. Второй существенный минус заключается в том, что при печати данный вид пластика, особенно свесы, мосты и тонкие стенки подвержены деформации. Хотя в большинстве случаев это незаметно. Третий и последний из существенных минусов это то, что при печати в воздух выделяется опасный акрилонитрил и в комнате стоит довольно сильный и противный запах. По этой причине, хоть этот пластик сейчас наиболее популярный, лучше по возможности использовать PLA.

II. - Пластик PLA.



Экологически чистый и безопасный пластик, изготавливаемый из кукурузы, картофеля и других органических возобновляемых материалов. Плавится при температуре около 190 градусов и не требует нагревательной платформы, хотя иногда её всё же используют, но разогревают только до 60 градусов. В России НЕ производится и стоит около 1900 рублей за 700 грамм. При заказе из Китая стоимость в разы ниже, примерно на уровне ABS. Т.к. пластик изготавливается из кукурузы и картофеля, он полностью разлагается за 10 лет. Во время печати полностью отсутствует запах и не выделяется ничего ядовитого. Также данный вид пластик менее подвержен деформации и деламинации чем ABS. Мало распространен только по причине более высокой стоимости. Визуально оба типа пластика почти неотличимы.

Самый дешевый пластик что мне удалось найти, находится у этого продавца - http://ru.aliexpress.com/store/507214

Так вот, печатный стол.



Сейчас распространены 2 модификации - MK2 и более новая MK3. Казалось бы, новая должна быть лучше. Именно так я и подумал, к тому же у МК3 есть весомый плюс. Плата МК2 имеет толщину всего 1.6мм и к ней нужно обязательно докупать жаропрочное боросиликатное стекло. Плата МК3 имеет толщину 3мм алюминия и никакие стекла ей больше не нужны. Главная проблема платформ МК3 заключается в том, что если попадётся стол, сопротивление которого будет выше 1.8 Ом, придётся долго и нудно танцевать с бубном. В общем придётся сильно колхозить. Иначе выше 80 градусов он просто не нагреется, а для ABS надо 110.

Стоимость - 22.54 $ Сильно подешевел, в свое время покупал за 27. Ссылка - http://ru.aliexpress.com/item/MK3-heat-bed-latest-Aluminum-heatbed-dual-power-3D-printer-accessories-RepRap-MK3-heatbed-free-shiping/1786888631.html

7. Последнее что необходимо из электроники это блок питания. Покупал его у нас. Цены в наших магазинах радиоэлектроники ничуть не выше того что продают на али. А если нет разницы, зачем рисковать и ждать месяц-полтора ? Брал за 1800 рублей на 12 вольт 400 Ватт. Смотрите не ошибитесь. Для печати только PLA хватит и 150 Ватт, для печати ABS брать не менее 350 Ватт, лучше 400. В принципе подойдёт и блок питания от компьютера.



8. С электроникой закончили, теперь крепеж и механика.
Болты, винты, гайки, шайбы и резьбовые шпильки 5 и 10мм, а также 8мм гладкие валы. Всё это в несколько раз дешевле покупать в наших магазинах скобяных изделий. Не на рынках, а именно в специализированных магазинах скобяных изделий. Экономия может быть даже десятикратной.



За весь крепеж я отдал около 300 рублей + 750 рублей за 3 метра гладкого 8мм вала. Список необходимого крепежа указан в спецификации - http://reprap.org/wiki/Prusa_i3_Rewo...l_of_materials Проблема возникла только с одним, 60мм винт, его невозможно найти даже в интернете, по крайней мере по адекватной цене.



Выходил из ситуации тупым путем, взял 80мм гвозди, отрезал по размеру в 60мм и метчиком сделал резьбу. Легко сказать, эта процедура заняла у меня целых 3 часа, не имея тисков это оказалось весьма геморным занятием.

9. Подшипники. Думаете проще всего пойти их и купить в наших магазинах ? Да, я тоже так думал. Для сборки данной модели требовалось 4 подшипника 608 и один 624 подшипник. С первыми действительно нет никаких проблем, их можно купить почти в любом спортивном магазине. Такие подшипники ставятся в роликовые коньки и скейтборды. Главное продавцам сходу не говорить "дайте 608 подшипники", они испугаются и скажут что их нет. Стоят по 20-40 рублей. Отличаются маркировками и степенью качества ABEC. Пойдут абсолютно любые. А вот с покупкой одного необходимого 624 подшипника почти наверняка возникнет проблема. Мизерная вещь, но её нигде нельзя купить, поискав недельку у нас, пришлось их заказывать на алиэкспресс. Там их продают сразу десятками.



Стоимость 6.99 $ за набор из 10 подшипников. (Нужен 1) - ссылка - http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-10PCS-624ZZ-ABEC-5-4x13x5MM-Wire-Cutting-Machine-Miniature-Ball-Bearings-624ZZ/560967111.html

10. Опять же, подшипники, только на этот раз линейные LM8UU. Всего нужно 11 штук. Три идут на перемещение печатного стола (ось Y), 4 на перемещение каретки вверх-вниз (ось Z) и 4 на перемещение самой печатной каретки (ось X).



Стоимость 6.7 $ за набор из 12 линейных подшипников. Ссылка - http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10pcs-lot-LM8UU-8mm-8x15x24mm-Linear-Ball-Bearing-Bush-Bushing-8mmx15mmx24mm/1822802066.html



11. Муфты. Соединяют моторы с 5мм шпилькой и двигают каретку вверх-вниз (ось Z).

Стоимость 2.08 $ за штуку (надо 2) Ссылка - http://ru.aliexpress.com/item/New-5-x-5mm-CNC-Motor-Jaw-Shaft-Coupler-5mm-To-5mm-Flexible-Coupling-07-23186/1308689845.html



12. Зубчатые шкивы и ремень. Для перемещения печатного стола по оси Y и каретки по оси X. Со шкивами важно не промахнуться. В прошлые годы использовался ремень и шкивы GT5, они значительно дороже и снижают качество печати. Сейчас же используются ТОЛЬКО шкивы и ремень GT2. Но можно нарваться и на распродажи старых, не ошибитесь.



В данном случае необходимо 2 шкива и ремни длиной 900 и 760мм, т.е. идеально подходит данный лот - http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2Pcs-20-GT2-6-GT2-Pulley-And-2m-GT2-6mm-Open-GT2-Belt-for/1625203579.html
Стоимость 4 $

13. Hotend. Выражаясь простым языком, в сборе hotend состоит из сопла диаметром от 0.2 до 0.5мм, нагревающей части, и верхней части, которая должна оставаться холодной, т.к. пластик должен разогреваться непосредственно перед выходом из сопла. Поэтому на hotend обязательно ставят вентилятор, обычно это 12вольтовый 40мм. Hotend греется до 230 градусов при печати ABS и без охлаждения может разогреться и та часть, которая должна оставаться холодной, в результате пластик забьётся и возможно что разбирать придётся весь экструдер.



Три очень важных момента касательно хотендов и экструдеров. Ошибка при выборе может привести к тому, что вы просто выбросите деньги на ветер. Первый - экструдеры и хотенды могут быть рассчитаны на печать нитью диаметром 1.75мм и нить диаметром 3мм. Так вот, ни за что не берите диаметр 3мм, это уже не вчерашний, а позавчерашний день, всё равно что пойти и купить себе старый ЭЛТ монитор. Выбирайте только 1.75мм. Второй момент, напряжение хотенда может быть 12 или 24 вольт, понятное дело что это зависит от блока питания. В 90% случаев используется 12 вольтовые, в магазинах их тоже большинство. Ну и третий, но не менее важный момент. Сейчас в мире распространены 2 типа экструдеров, WADE и BOWDEN, они очень схожи, но не совместимы между собой. В системе BOWDEN мотор для подачи пластикового прутка может устанавливаться в любом месте принтера и пластик подаётся по специальной трубке. Плюс заключается в том, что печатающая каретка сразу облегчает свой вес на ~400 грамм, уменьшается давление на оси, уменьшаются вибрации, что влияет на качество, однако есть и минусы. Система подачи прутка WADE является более точной, но мотор всегда цепляется на каретку и экструдер и составляет до 60% от его веса.



В моей модели используется экструдер WADE. Покупал за 19 $ - Ссылка - http://ru.aliexpress.com/item/3D-Printer-Parts-J-head-Hotend-with-Single-Cooling-Fan-for-1-75mm-3-0mm-E3D/2053882278.html
если посмотреть фотографии, то будет сразу видно чем экструдер bowden отличается от экструдера wade.

14. Рама и крепление печатного стола. Существует 3 разных варианта. Первый - фанера, дает сильные вибрации, но это наиболее дешевый вариант, стоит около 2000 рублей. Второй - акрил - 2500 рублей, те же самые вибрации, но более красивый внешний вид. Третий, наиболее оптимальный, но совсем уже дорогой - 6мм алюминиевая рама. Стоит в районе 4500 рублей. Решил этот вопрос несколько иначе, пошёл в магазин, купил за 600 рублей фанеры и сам лобзиком вырезал себе раму. Вышло коряво, зато дешевле. Как соберусь с силами, распечатаю раму на принтере.



А вот эту часть колхоза уже распечатал на собранном принтере и заменил.



Забыл ещё добавить что для сборки принтера понадобились пружинки, которые достал из обычных шариковых ручек. Главное чтобы они были более менее жесткими.

Собственно на этом всё. Далее выложу несколько фотографий того, что распечатал на принтере. Сейчас же занимаюсь сборкой второго 3D принтера и 3D сканера.















Все обзоры автора ksander

Все DIY-обзоры
__________________
mount/dev/diary...*** Дневник честного пингвина***
........
*** The Saints are coming ***
................Kosovo je Srbija
(UN Resolution 1244)
<img src=   Ответить с цитированием
Сказали спасибо(44)
Свернуть/Развернуть список благодарностей

Старый 02.05.2015, 21:46   #2
Sleep Walker
Одмин
 
Аватар для Sleep Walker
 
Регистрация: 15.09.2007
Адрес: Екб
Сообщений: 6,352
Сказал(а) спасибо: 24,297
Поблагодарили 59,818 раз(а) в 7,124 сообщениях
Sleep Walker репутация неоспоримаSleep Walker репутация неоспоримаSleep Walker репутация неоспоримаSleep Walker репутация неоспоримаSleep Walker репутация неоспоримаSleep Walker репутация неоспоримаSleep Walker репутация неоспоримаSleep Walker репутация неоспоримаSleep Walker репутация неоспоримаSleep Walker репутация неоспоримаSleep Walker репутация неоспорима
"3D-принтер собрал бы я только за то, что на нём распечатаю Сталина" (с) Народная мудрость

Спасибо за обзор. Может быть соберу себе такой принтер, когда площадь позволит ЦЦМ
__________________
Люблю халяву такой, какая она есть
Ссылки в подписях и тредах не индексируются.
<img src=   Ответить с цитированием
Сказали спасибо(10)
Bagira (08.05.2015), eKorvin (02.05.2015), klepka (20.10.2015), ksander (02.05.2015), Lustiger Wolf (03.05.2015), natasha111 (02.05.2015), olgabauer (03.05.2015), RomanRain (31.05.2015), Rondo (04.05.2015), shelev (04.05.2015)
Старый 03.05.2015, 01:36   #3
kiska2009
Гуру халявы
 
Аватар для kiska2009
 
Регистрация: 09.07.2009
Адрес: Везде!
Сообщений: 1,301
Сказал(а) спасибо: 5,049
Поблагодарили 12,485 раз(а) в 1,231 сообщениях
kiska2009 репутация неоспоримаkiska2009 репутация неоспоримаkiska2009 репутация неоспоримаkiska2009 репутация неоспоримаkiska2009 репутация неоспоримаkiska2009 репутация неоспоримаkiska2009 репутация неоспоримаkiska2009 репутация неоспоримаkiska2009 репутация неоспоримаkiska2009 репутация неоспоримаkiska2009 репутация неоспорима
Ну вы просто мастер!!!
__________________



Возврат 2% от покупки на aliexpress тут!
<img src=   Ответить с цитированием
Сказали спасибо(5)
Bagira (08.05.2015), ksander (03.05.2015), olgabauer (03.05.2015), Rondo (04.05.2015), shelev (04.05.2015)
Старый 03.05.2015, 09:12   #4
ASPI400
Гуру халявы
 
Аватар для ASPI400
 
Регистрация: 22.11.2013
Адрес: Minsk
Сообщений: 1,163
Сказал(а) спасибо: 17,078
Поблагодарили 11,463 раз(а) в 1,153 сообщениях
ASPI400 репутация неоспоримаASPI400 репутация неоспоримаASPI400 репутация неоспоримаASPI400 репутация неоспоримаASPI400 репутация неоспоримаASPI400 репутация неоспоримаASPI400 репутация неоспоримаASPI400 репутация неоспоримаASPI400 репутация неоспоримаASPI400 репутация неоспоримаASPI400 репутация неоспорима
Супер!!!
<img src=   Ответить с цитированием
Сказали спасибо(5)
Bagira (08.05.2015), kiska2009 (03.05.2015), ksander (03.05.2015), Rondo (04.05.2015), shelev (04.05.2015)
Старый 03.05.2015, 11:39   #5
HAPPY_SS
Слышал о халяве
 
Аватар для HAPPY_SS
 
Регистрация: 03.03.2012
Сообщений: 56
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили 122 раз(а) в 41 сообщениях
HAPPY_SS луч света в тёмном царствеHAPPY_SS луч света в тёмном царствеHAPPY_SS луч света в тёмном царствеHAPPY_SS луч света в тёмном царствеHAPPY_SS луч света в тёмном царствеHAPPY_SS луч света в тёмном царстве
Обзор просто секс! Испытал кучу положительных эмоций! Огромное спасибо за подробности!
<img src=   Ответить с цитированием
Сказали спасибо(3)
Bagira (08.05.2015), ksander (03.05.2015), shelev (04.05.2015)
Старый 03.05.2015, 19:08   #6
Newman2014
Слышал о халяве
 
Аватар для Newman2014
 
Регистрация: 29.04.2015
Сообщений: 39
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 145 раз(а) в 31 сообщениях
Newman2014 скоро придёт к известностиNewman2014 скоро придёт к известности
Классный обзор, а дорого ли им что-то печатать, вот на фигурку много пластика уходит?
<img src=   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
ksander (03.05.2015)
Старый 03.05.2015, 19:38   #7
tzagor
Пигушка форума
 
Аватар для tzagor
 
Регистрация: 08.11.2007
Сообщений: 385
Сказал(а) спасибо: 294
Поблагодарили 2,330 раз(а) в 331 сообщениях
tzagor репутация неоспоримаtzagor репутация неоспоримаtzagor репутация неоспоримаtzagor репутация неоспоримаtzagor репутация неоспоримаtzagor репутация неоспоримаtzagor репутация неоспоримаtzagor репутация неоспоримаtzagor репутация неоспоримаtzagor репутация неоспоримаtzagor репутация неоспорима
Очень круто!!!
Много слышала о.... но увидеть это чудо в работе, и увидеть результаты работы!!!! Потрясающе!!
Вы просто мега-конструктор!
__________________
Используйте код ZAG024 для получения до $10 скидки на Ваш первый заказ в магазине iHerb

Kнигa.pу книжный интернет-магазин, KNIGAPROM-25-324248 код на скидку за первый заказ.

Платный Опрос 50-200 р. за опрос

Пишите отзывы на сайте ОТЗОВИК и получайте деньги
<img src=   Ответить с цитированием
Сказали спасибо(3)
Bagira (08.05.2015), ksander (03.05.2015), shelev (04.05.2015)
Старый 03.05.2015, 20:20   #8
ksander
Хранитель
 
Аватар для ksander
 
Регистрация: 20.01.2009
Адрес: Russia
Сообщений: 1,292
Сказал(а) спасибо: 5,932
Поблагодарили 11,627 раз(а) в 1,475 сообщениях
ksander репутация неоспоримаksander репутация неоспоримаksander репутация неоспоримаksander репутация неоспоримаksander репутация неоспоримаksander репутация неоспоримаksander репутация неоспоримаksander репутация неоспоримаksander репутация неоспоримаksander репутация неоспоримаksander репутация неоспорима
Цитата:
Классный обзор, а дорого ли им что-то печатать, вот на фигурку много пластика уходит?
Вес фигурки зависит от уровня её заполнения) Т.е. почти все напечатанные фигурки имеют внутри форму сот, квадратов или иных форм, полностью заполняется только 3 слоя внешнего контура. Уровень заполнения внутренней части деталей обычно составляет 30%, но это не сильно сказывается на её прочности. Если от детали требуется повышенная прочность и на неё будут оказываться нагрузки, например, если это шестеренка, то процент заполнения поднимают до 60%, выше это уже избыточно. Всё это очень сильно экономит пластик. Фигурка Сталина высотой около 6 сантиметров весит около 17 грамм и имеет степень заполнения всего 7%, птичий домик размерами 16 х 16 х 12 сантиметров весит около 70 грамм. 1 грамм пластика ABS это примерно 1 рубль.


Процент заполнения 25% или 30%, точно не помню, но смысл такой)

Те кто печатают очень много, собирают специальное устройство для самостоятельного изготовления пластиковой нити из гранул. Это снижает стоимость печати в 5-7 раз, но собрать такое устройство будет само по себе не дешево.

Со временем, конечно же, технология станет массовой и цены значительно снизятся. Как это в свое время уже было с появлением DVD, BluRay, флешек, струйных и лазерных принтеров.
__________________
mount/dev/diary...*** Дневник честного пингвина***
........
*** The Saints are coming ***
................Kosovo je Srbija
(UN Resolution 1244)
<img src=   Ответить с цитированием
Сказали спасибо(18)
Alin4ik (03.05.2015), ASPI400 (03.05.2015), Bagira (08.05.2015), eKorvin (03.05.2015), enotik7 (03.05.2015), Gary123 (03.10.2015), kiska2009 (03.05.2015), klepka (20.10.2015), natasha111 (04.05.2015), olgabauer (05.05.2015), Page (03.05.2015), PiMan (09.10.2015), Rennel (02.10.2015), Rondo (04.05.2015), shelev (04.05.2015), Sleep Walker (03.05.2015), Supshow (03.10.2015), Зина Суслова (23.11.2016)
Старый 04.05.2015, 20:13   #9
Rondo
Супер-модератор
 
Аватар для Rondo
 
Регистрация: 22.08.2009
Адрес: RuFi
Сообщений: 4,660
Сказал(а) спасибо: 47,111
Поблагодарили 48,207 раз(а) в 5,976 сообщениях
Rondo репутация неоспоримаRondo репутация неоспоримаRondo репутация неоспоримаRondo репутация неоспоримаRondo репутация неоспоримаRondo репутация неоспоримаRondo репутация неоспоримаRondo репутация неоспоримаRondo репутация неоспоримаRondo репутация неоспоримаRondo репутация неоспорима
Грандиозная работа и видимо сильнейшая мотивация
Ну и главное все работает, и работает так как хотелось.
__________________

Делай то что любишь, люби то что делаешь.

Ответы на любые вопросы - в FAQ'е.
|
|
¿ <°))халява)><

><(((">
<img src=   Ответить с цитированием
Сказали спасибо(8)
Bagira (08.05.2015), dimitrydv (23.01.2016), eKorvin (04.05.2015), klepka (20.10.2015), ksander (05.05.2015), olgabauer (05.05.2015), Rennel (02.10.2015), Sleep Walker (08.05.2015)
Старый 10.10.2015, 18:10   #10
ksander
Хранитель
 
Аватар для ksander
 
Регистрация: 20.01.2009
Адрес: Russia
Сообщений: 1,292
Сказал(а) спасибо: 5,932
Поблагодарили 11,627 раз(а) в 1,475 сообщениях
ksander репутация неоспоримаksander репутация неоспоримаksander репутация неоспоримаksander репутация неоспоримаksander репутация неоспоримаksander репутация неоспоримаksander репутация неоспоримаksander репутация неоспоримаksander репутация неоспоримаksander репутация неоспоримаksander репутация неоспорима
Спустя полгода принтеру потребовался небольшой ремонт, а заодно и повторная прошивка. Активная эксплуатация сделала своё дело, а значит самое время дополнить статью.

За полгода стёрлась резьба подающего пластиковый пруток винта, потребовалась замена. О запасном падающем винте (англ. - Hobbed bolt) советую позаботиться заранее. Лучше озадачиться этим вопросом с первых дней работы принтера. На крайний случай, изучите варианты его изготовления - тЫк, т.к. предприимчивые китайцы с удовольствием готовы вам продать обычный болт М8 за пару тройку баксов. Причем их качество скорее всего будет весьма посредственным, может даже быть нерабочим, с чем я лично сталкивался, потеряете время и деньги.

Суть проблемы:
Скрытый текст:
Так или иначе, любой винт будет подавать пластиковый пруток в экструдер, однако, тут нужно вспомнить о физике и математике. При прочих равных, один оборот винта на резьбе с более широким диаметром резьбы на нем, будет подавать больше пластика, за счет увеличенного диаметра. При первичной калибровке и прошивке эти данные измеряются опытным путем, об этом я напишу ниже. Основная идея заключается в том, что если диаметр резьбы на болте (не самого болта, они все М8, а именно диаметр в области резьбы под пластиковый пруток) стал больше или меньше чем он был при калибровке, то начнутся довольно серьёзные проблемы. И вот тут наступает неприятный момент номер 2. Если вы уже удалили исходные коды с прошивкой, настраивать всё придётся по новой, так что папочку с прошивкой советую хранить где-нибудь на компе на всякий случай. Ну а т.к. я наступил на эти грабли и прошивку давно снес, то и пишу сейчас эту статью, может кому и пригодится.


Приступаем.

1. Идём на сайт Arduino, скачиваем среду разработки и распаковываем куда нравится.

2. Скачиваем прошивку Marlin и также распаковываем куда захотите. Надо нажать на кнопку Download ZIP.

3. Теперь мы можем подключить нашу Arduino 2560 к компьютеру. Само собой, никакие драйвера ваш Windows сам не найдёт. Устанавливаем вручную, нажимаем Мой компьютер - Свойства - Диспетчер устройств. В открывшемся окне видим все узлы и устройства компьютера, тут должно появиться новое устройство, скорее всего в разделе COM-портов, это и есть наша плата. Выбираем её, кликаем правой кнопкой мыши - обновить драйвер и указываем папку Drivers, находящуюся в папке Arduino, который мы только что распаковывали. Windows подцепит все драйвера.



4. Теперь можно запускать саму среду Arduino - файл arduino.exe.
В меню Инструменты - Плата -> выбираем нашу плату, Arduino Mega 2560.
В том же меню Инструменты смотрим пункт - Порт, там должна быть стрелочка с указанием виртуального COM-порта, к которому подключена Arduino.





5. Теперь мы можем открыть коды прошивки в среде Arduino. В меню файл выбираем пункт - Открыть. Заходим в папку Marlin и открываем файл - Configuration.h
В среде Arduino открылась куча вкладок, нам нужна только одна, подписанная как - Configuration.h, все настройки прошивки производятся в этом файле.



6. А теперь пробежимся по всем ключевым пунктам и произведем необходимую настройку.

Первая важная для нас строка это:

Цитата:
#define BAUDRATE 250000
Это скорость COM-порта в бодах. Менять её нужно только в одном случае, если печатать будете из под Linux, для него эта скорость является нестандартной и не то чтобы печатать, с принтером не получится даже установить соединение. Для Linux оптимально будет установить параметр BAUDRATE в значение 115200. Если у вас Windows, оставляем как есть, 250000.

Теперь нужно указать используемый нами шилд(плату для подключения электроники).

Смотрим код прошивки:
Цитата:
#ifndef MOTHERBOARD
#define MOTHERBOARD BOARD_ULTIMAKER
#endif
У нас используется не ультимейкер, а RAMPS 1.4, поэтому нам нужно изменить эти строки на:

Цитата:
#ifndef MOTHERBOARD
#define MOTHERBOARD 33
#endif
Скрытый текст:
Все возможные варианты шилдов указаны в файле boards.h. Их там уже более 4 десятков. Выбирая цифру 33, мы говорим что используем плату RAMPS и выводы D8, D9, D10 на плате будут использоваться в последовательности - Extruder, Fan, Bed. Варианты(константы) 34,35 и 36 тоже говорят что будет использоваться RAMPS, однако, выводы D8, D9 и D10 будут использоваться иначе.


Следующий код указывает количество и тип используемых нами термисторов. В прошивке указано:

Цитата:
#define TEMP_SENSOR_0 -1
#define TEMP_SENSOR_1 -1
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 0
И выше написаны возможные типы термисторов, мы используем 100k thermistor, поэтому меняем код на этот:

Цитата:
#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1
Скрытый текст:
Здесь указаны номера термисторов и через пробел их значение. #define TEMP_SENSOR_0 1 -> говорит нам о том, что первый (для ардуино он нулевой) термистор подключен и имеет тип 1 (100k thermistor). Строка #define TEMP_SENSOR_1 0 -> где через пробел указан 0, говорит о том, что этот термистор не установлен или не используется. Запись #define TEMP_SENSOR_BED 1 -> говорит, что на нагревательном столе используется термистор с типом 1(100k thermistor)


Теперь просто рассмотрим группу настроек:

Цитата:
#define HEATER_0_MAXTEMP 275
#define HEATER_1_MAXTEMP 275
#define HEATER_2_MAXTEMP 275
#define BED_MAXTEMP 150
Это ограничители максимальной температуры наших нагревателей хотенда и стола. Менять здесь обычно ничего не нужно, эти настройку помогут не зажарить хотенд и находящийся в нем пластик до экстримальных температур.
Диапазоны плавления наиболее популярных типов пластика следующие:
Скрытый текст:
> Для ABS температура хотенда от 190 до 250 градусов, разброс огромный, но лежит в этом диапазоне. Плюс печатный стол нагревается обычно до 110 градусов. Может варьироваться от 70 градусов при использования клея-карандаша UHU до 120 градусов при использования лаков и других материалов.

> Для PLA температура плавления составляет от 170 до 220 градусов при температуре печатного стола до 60 градусов. Можно печатать и на холодный стол, обычно используется специальный синий скотч.


Теперь переходим к страшилкам на ночь, настройка PID-регулятора. В прошивке указано:
Цитата:
#define DEFAULT_Kp 22.2
#define DEFAULT_Ki 1.08
#define DEFAULT_Kd 114
Скрытый текст:
Марлин предлагает стандартные значения для некоторых заводских моделей принтеров, нашего тут по понятным причинам нет. Немного окунемся в теорию, а зачем оно вообще нужно. Страшилка для обывателя заключается уже в самой расшифровке PID - пропорционально-интегральный-дифференциальный регулятор. Смысл здесь заключается в том, чтобы подобрать такие значения, когда достигнутая температура не будет иметь резких колебаний. На основании данных с термистора, на резистор должен поступать определенный ток, позволяющий держать нужную температуру без скачков.


Можно ли оставить эти данные как есть ? В теории можно, всё будет работать, однако температура может сильно прыгать по обе стороны от заданной. Что конечно же нежелательно, ведь качество печати в первую очередь зависит не от цены принтера, а от его калибровки. Чтобы самим не подбирать значения пропорциональной, интегральной и дифференциальной составляющей, мы можем запустить что-то вроде автокалибровки, отправив принтеру команду - M303. Но это потом, пока оставляем стандартные значения.

Следующая настройка:

Цитата:
#define PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE
Запрещает подачу пластика в холодный экструдер и это правильно, т.к. ничего хорошего при таком исходе мы не получим. Но ! Во время калибровки нам нужно будет эту опцию закомментировать, указав спереди двойной слеш. Меняем на:

Цитата:
//#define PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE
Следующая важная группа настроек в прошивке отвечает за концевики:

Цитата:
// The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins.
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
//#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
//#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS
Начнём смотреть снизу, тут у нас 2 строки, закрытые двойным слешем(то, что закрыто двойным слешем - игнорируется) позволяющие отключить настройки концевиков на максимумах и минимумах. Если у вас используется не 6, а только 3 концевика, а обычно так и бывает, но есть смысл одну из групп сразу отключить, почти всегда это максимумы, убираем двойной слеш -> #define DISABLE_MAX_ENDSTOPS . Смотрим выше, у нас есть 3 оси, X, Y и Z, вспоминаем математику или геометрию. У каждой оси есть нижняя точка и верхняя. Однако, мы можем перепутать позиции концевиков или разместить их не с той стороны, иногда такое случается, особенно по оси X.

Мы уже отключили концевики на максимумы и строки X_MAX_, Y_MAX_ и Z_MAX_ уже игнорируются. изначально в прошивке сказано что значения для минимумов нужно инвертировать, говоря по простому, поменять верх на низ, право на лево, вперед на назад. В этом моменте мы не уверены, поставим пока запрет на инвертирование и далее проверим:

Цитата:
// The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins.
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
//#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS
Во время калибровки мы проверим наши значения и при необходимости внесем изменения. А пока идём дальше.
Цитата:
#define DISABLE_Z false
Эта опция говорит нам о том, что по оси Z двигатель будет удерживать роторы с целью сохранения своей позиции по данной оси. Но т.к. для смещения по оси Z мы используем не ремень, а червячную передачу на резьбовой шпильке и гайке, то можно лишний раз моторы не напрягать и заменить эту строку на:

Цитата:
#define DISABLE_Z true
Следующая группа настроек задает координаты рабочей области:

Цитата:
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 205
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 205
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 200
#define Z_MIN_POS 0
Вы должны знать размеры вашего печатного стола и максимальную высоту, на которую может подняться хотенд. В моем случае, я использую стол размером 20см на 20см, а экструдер может подняться над столом на высоту до 18см:

Цитата:
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 200
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 200
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 180
#define Z_MIN_POS 0
Последнее из важного что нам нужно сейчас изменить это:

Цитата:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.7402,78.7402,200.0*8/3,760*1.1}
Здесь мы указываем количество микрошагов, которые должен сделать двигатель чтобы сместиться по какой-либо оси на 1мм. Значения для X и Y будут одинаковы, значения для Z в нашем случае зависят от резьбы гайки М5, а значение для экструдера мы вычисляем опытным путем, помните я в самом начале писал про резьбу под пластиковый пруток на болте ? Вот именно здесь мы и будем производить калибровку подачи.

Для вычисления каждого значения есть формулы:

X и Y = (Кол-во шагов на оборот двигателя * Кол-во микрошагов) / (Расстояние между делениями на ремне * кол-во зубов на зубчатом шкиве)

Теперь подробнее. Кол-во шагов, если у вас мотор с углом 1.8 градуса на 1 шаг, то вы имеете 200 шагов, если у вас мотор имеет 0.9 градусов, то получается уже 400 шагов.

Кол-во микрошагов. Обычно это 16 либо 32, помните вы замыкали перемычки на RAMPS ? Оттуда значение и берется. Если у вас ремень GT2, то расстояние между делениями составляет 2мм. На зубчатом шкиве у нас используется 20 зубов. Итого, для осей X и Y получаем следующее:

X и Y = (200 * 32) / (2 * 20) = 160 -> 6.25 микрон. Это значение мы проверим опытным путем в дальнейшем.

Теперь смотрим формулу для оси Z:

Z = (Кол-во шагов на оборот двигателя * Кол-во микрошагов) / Расстояние смещения оси при 1 обороте

С первой частью всё понятно, мы это уже вычисляли (200 * 32), вопрос лишь в том, что это за расстояние такое и на что делить. Так вот, это размер между делениями резьбы на шпильках и гайках, для размеров М5 это значение составляет 0.8мм, для резьбы М8 - 1.25мм. Итого, получаем следующее:

Z = (200 * 32) / 0.8 = 8000

С последним параметром будет сложнее, само собой, у нас есть формула:

E = (Кол-во шагов на оборот двигателя * Кол-во микрошагов * Передаточное отношение экструдера) / (Пи * диаметр болта в области резьбы)

Если есть микрометр, он же калиптер, то у вас есть все исходные данные. Передаточное отношение для экструдера Wade, который мы используем, составляет 39/11.

Укажем в прошивке следующие значения и затем их проверим:

Цитата:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {160,160,8000,1200}
Более подробно можно прочитать Здесь
3D калькуляторы для подсчета указанных параметров смотрите Здесь

На этом всё, самое время загрузить нашу прошивку в контроллер. Для этого нажмите на значок стрелочки. Снизу в окне вам будет показан статус и индикатор загрузки прошивки.



Для взаимодействия нашего 3D принтера с компьютером необходима специальная программа, именуемая хостом. Называется она Printrun и скачать её можно здесь.

Запускаем нашу программу и пытаемся подключиться к 3D принтеру.
Сверху выбираем порт и скорость порта в бодах, помните мы указывали 250000 ? Если укажите другую скорость, соединиться не выйдет.



Если соединение успешно выполнено, в левой части вы увидите много текста о статусе принтера и версии прошивки и снизу маленькое поле ввода, здесь мы можем отправлять на принтер различные команды.



В левой части вы увидите температурную диаграмму, если у вас есть нагревательный стол, там будет 2 датчики температуры, один показывает температуру хотенда, второй печатного стола. Обратите внимание, это значения не должны быть равны нулю, вы должны увидеть комнатную температуру, в противном случае, вы где-то ошиблись при подключении термисторов или прошивке.



Начинать калибровку будем с того, чтобы проверить позиции и срабатывание наших концевиков. При старте печати принтер будет уходить в позицию Home по трем осям, вы должны проверить все эти позции, иначе двигатель не остановится при достижении конца области возможного движения.

Начинаем калибровку.

Чтобы проверить концевики, подключать принтер к блоку питания пока не обязательно, для оценки их работы хватит и питания, идущего по USB с компьютера.

Отправляем в окошке снизу команду - M119.

Мы получим информацию по всем подключенным концевикам, у каждого из них может быть 2 статуса, open либо triggered. В первом случае концевик не активен, во втором случае он нажат. Отправив команду, я сразу же получил по кажому из концевиков статус Triggered, что не есть правда, а значит нужно вернуться к прошиве и поменять обратно false на true, разрешив тем самым инвертирование.



Но сначала проверим статусы каждого из них. Поочередно нажимаем на каждый из концевиков чтобы загорелась лампочка и каждый раз отправляем команду - M119.



Нажатый концевик должен выдавать статус Triggered, но в нашем случае активный концевик выдавал Open. Всё логично, идём в нашу прошивку, меняем false на true и снова загружаем прошивку.

Цитата:
// The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins.
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
//#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS
Теперь всё работает как надо. Активный концевик начал выдавать Triggered, остальные показывают Open.

Самое время проверить смещение каретки по оси X и Z, а также подобрать значение для подачи прутка в экструдер.

Но перед тем как тестировать моторы, на каждом из драйверов шаговых двигателей нужно отрегулировать напряжение с помощью подстроечного резистора. У меня сейчас нет под рукой мультиметра, так что просто даю ссылку на страницу, где даются формулы - Ссылка.

Подключаемся к нашему 3D принтеру через Printrun и даем команду на перевод считывания координат в режим относительного позиционирования, т.е. отсчет будет идти не с нулевой позиции, а с текущей. Отправляем команду - G91

Теперь отправляем команду G1 X30, каретка должна переместиться на 30мм в сторону от концевика и результата здесь может быть ровно 3:

1. - Каретка сдвинулась от концевика -> Всё отлично !

2. - Каретка сдвинулась, но переместилась ближе к концевику. Самый простой варинат, это найти в прошивке строку -> #define INVERT_X_DIR true и изменить значение true на false. После чего вновь загрузить прошивку в контроллер.

3. - Каретка не сдвинулась вообще. Проблема либо в драйвере двигателя (проверьте правильно ли подключили и подключили ли питание к RAMPS), либо в ошибке подключения двигателя, например перепутали обмотки, попробуйте поменять проводки местами.



В моем случае каретка сдвинулась не в том направлении, так что, как я написал в пункте 2, меняем false на true. Теперь отправляем аналогичную команду на оси Y и Z - G1 Y30 и G1 Z30. Я думаю вы уже поняли суть этих команд, в зависимости от того, куда сместилась каретка, меняем false на true инаоборот, либо, если всё нормально, оставляем как есть. У меня получилось вот так:

Цитата:
#define INVERT_X_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR true // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_Z_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true
Не забывайте после эксперимента в Printrun и перед тем как загрузить новую версию прошивки, нажимать в программе Printrun кнопку disconnect. Иначе может вылететь ошибка, что порт занят.

Итак, снова проверяем наши команды и если всё верно, сместите каретку ближе к концевику. Сейчас мы убедимся в том, что помимо направления, каретка сдвинется на определенное расстояние. Сдвигать будем сразу на 100мм, т.к. на длинной дистанции сразу будут заметны косяки(если они есть). Проверять мы будем этот пункт прошивки:

Цитата:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {160,160,8000,1200}
Калиптером (он же штангенциркуль) на расстоянии 100мм от каретки сделаем пометку на гладком вале.



Если наше значение 160 подобрано верно, каретка подъедет ровно к ней. Отправляем команду G91 и следом команду G1 X100 и смотрим результат, в моем случае каретка прошла ровно до отметки, а значит значения для X и Y подобраны верно.



Если в вашем случае каретка прошла другое расстояние, корректируйте значения в прошивке.

Теперь попытаемся сместить каретку по оси Z (вертикаль) на 70мм.



Расстояние можно сделать и меньше, смотрите так, чтобы каретка физически могла пройти этот путь и никуда не влепиться, т.к. концевика на максимум мы не ставили. Команда G1 Z70 .Если что, будьте готовы быстро выдернуть шнур блока питания из розетки :)



В моем случае опять всё прошло идеально. Осталось проверить последний параметр, подачу прутка, нам необходимо отвинтить либо нагревательный блок, который и именуется хотендом, либо открутить c него сопло, разницы нет, смысл в том, что пруток должен выходить свободно и не упираться в холодное сопло. Открутить нужно то, что обведено зеленым:



Возьмём пруток пластика для печати и сделаем на нем 2 отсечки на расстоянии 100мм друг от друга.



Заправим этот пруток по 1 отсечку и дадим команду выдавить через экструдер 100мм прутка. Нам нужно чтобы двигатель остановился ровно на том моменте, когда вторая отсечка попадет в ту точку, в которой находилась первая отсечка. Вот здесь мне не повезло, при значении 1200 через экструдер прошло только 89мм прутка вместо 100.

Можно конечно долго подбирать, гоняя туда сюда цифры, но проще опять же вспомнить математику. 1200 / 89 = 13,4831 единицы на 1мм прутка, а т.к. нам нужно выдавить 100мм, то умножаем это значение на 100 = 1348, вносим его в прошивку и в очередной раз прошиваем контроллер, после чего повторяем эксперимент.

И ... он удался, при указанном параметре через экструдер прошло ровно 100мм прутка:



А значит нам осталось последнее, настроить наш PID регулятор, помните я говорил про автоподбор настроек ? Для этого нужно отправить на принтер команду M303



Будьте осторожны, т.к. настройка будет производиться при температуре 150 градусов. Обратите внимание на график температуры. Начался нагрев.

В окне Printrun будут несколько раз выданы данные, самые последние (снизу) необходимо внести в прошивку.



И последнее, не забудьте вернуть превентивную защиту от подачи пластика в холодный экструдер. Выше мы ставили в этой строке 2 слеша, самое время их убрать
Цитата:
//#define PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE
заменив на:

Цитата:
#define PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE
Последний раз загрузите прошивку в контроллер.

Всё, настройка и калибровка связанная с прошивкой окончена.

Осталась последняя вещь, калибровка высоты печатного стола. Он у меня уже выровнен и показывать как это делается не буду, опишу лишь сам процесс. Т.к. металл при нагревании расширяется, то отдаем команду на экструдер - поднять температуру до 180 градусов, а на стол 60 градусов. Нужно опустить каретку в самую нижнюю позицию, чтобы сопло почти коснулось печатного стола, зазор должен быть около 1мм, в этой точке каретка должна активировать концевик в позиции Z. Теперь берем обычный лист для принтера и подсовываем его между столом и соплом. Зазор должен быть такой, чтобы лист можно было между ними провести, но чувствовалось лист идёт не совсем свободно. Добиваемся этого эффекта с помощью 4 находящихся по углам винтов. Таким образом, вы сможете выставить зазор около 0.1мм.

Есть ещё одна проблема, вернее подводный камень, с которым вы можете столкнуться. Иногда случается так, что моторы по оси Z при команде сместиться на домашнюю позицию просто клинят и гудят. Данная проблема возникает из-за этой строки в прошивке:

Цитата:
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 5, 25}
Значение - 5 здесь как раз отвечает за скорость перемещения по оси Z. Если ваши моторы вдруг клинят и гудят, попробуйте снизить это значение, в моем случае помогло снижение этого параметра до значения 3:

Цитата:
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 3, 25}
На этом всё, теперь можно приступать к печати, а о том, как подготовить 3D модель я напишу в следующий раз.
__________________
mount/dev/diary...*** Дневник честного пингвина***
........
*** The Saints are coming ***
................Kosovo je Srbija
(UN Resolution 1244)
<img src=   Ответить с цитированием
Сказали спасибо(14)
ASPI400 (10.10.2015), Dez Alfa (15.07.2016), Doll (19.10.2015), eKorvin (10.10.2015), HAPPY_SS (11.10.2015), kiska2009 (11.10.2015), klepka (20.10.2015), plazma500 (02.01.2016), Porosenok (11.10.2015), Sleep Walker (29.10.2015), SVOI (13.02.2016), Артем Стародубцев (03.12.2016), Владимир Говердовс (23.02.2017), ФилателЮга (17.04.2016)
Ответ

Метки
Aliexpress, DIY-обзор, ksander, Китай

Опции темы

Быстрый переход




© 2007 - 2018 Anti-Free.ru Все права защищены.
Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Проект работает на уране-235

Рейтинг@Mail.ru Индекс цитирования