Собираем 3D принтер - часть 2 [Aliexpress] DIY-обзор

[ksander]

Первая часть темы и сборка 3D принтера Prusa i3 Rework описывается здесь: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]

День 0 подготовка.

Продолжая и развивая тематику 3D печати, решил собрать из комплектующих с aliexpress ещё один принтер [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]. Сам проект постоянно дорабатывается и что-то изменяется.

Т.к. на данный момент собрал только механическую часть, да и то не до конца, то тему постепенно буду дополнять новыми фотографиями и описаниями процесса. Заодно и более подробно опишу процесс настройки и калибровки, включая часть с прошивкой контроллера.

Но обо всём по порядку и первым делом выкладываю список комплектующих, необходимых для сборки.

I. Механика.

1. Гладкие валы диаметром 8мм.

На aliexpress - 7.1$/шт (надо 6 штук) - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]

На рынке - 200-400 руб/метр


(Сверху карбоновые трубки, снизу гладкие валы)

Если брать на рынке, то цена будет где-то в районе 200-400 рублей за 1 метр. Для проекта необходимо 6 прутков длинной 49см. По идее, длину можно взять и больше и это позволит вам печатать более высокие объекты. Изначально, согласно проекту, принтер может печатать объекты размерами до 18см х 18см х 18см. Но с гладкими валами увеличенной длины или купленными на рынке может быть проблема в плане перегибов. Распиливают их болгаркой через колено. В нашем же случае даже небольшая кривизна вала может создать серьёзные проблемы в виде клина каретки, что почти наверняка приведет к выходу из строя одного из узлов принтера. Также валы можно купить на aliexpress, но ценник будет значительно выше и нужно учитывать то, как эти валы будут везти и швырять по дороге. Можно заказать каленые валы в некоторых отечественных интернет магазинах, цена может быть весьма серьёзной. В общем, на этом пункте вы можете прилично сэкономить, но будьте осторожны.

2. Карбоновые трубки 3K длиной 15см.



Цена: 9.98$ за трубку 50см (надо 2 таких)

Ссылка - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]

Как по мне, весьма спорная затея. Увеличивает стоимость принтера сразу на 20$, при этом карбон придётся распиливать самим, пилится он довольно легко, но вот любой промах по длине придётся компенсировать винтами, что в принципе не сложно. По обе стороны трубки вставляются через винты в подшипники Traxxas 5347. Более подробно напишу об этом в следующих постах темы. В теории, при желании сэкономить, карбоновые прутки можно заменить на что угодно. В обычной, не Pro версии принтера, эти прутки печатаются из пластика.

3. 3 мотора Nema 17 с крутящим моментом 0.55 N*m.



Цена: 15.88$

Ссылка - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]

Взял себе моторы 17HS8401 с шагом 1.8 градуса на 1.8 ампера. Т.к. печатный стол в данной модели неподвижен, то в дельта моделях принтеров мы экономим на одном моторе. Вместе с этим значительно снижаются и вибрации. А все 3 мотора управляют перемещением печатающей каретки по трем осям.

4. Зубчатые шкивы GT2-36 (3шт).



Цена: 4.89$/2шт на aliexpress или 290 руб в chipster.ru

Ссылка 1 - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]

Ссылка 2 - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]

Вещь, которую крайне тяжело найти, т.к. в 95% принтеров используются другие размеры. Стоят относительно дорого, но основной проблемой для меня стало получить посылку, заказывал эти шкивы ещё в январе, дважды делал заказы на али, оба раза высылали без трека и ни одна из посылок ко мне не пришла. Уже решил распечатать эти детали из пластика, как вдруг, встретил эти шкивы на одном российском интернет-магазине - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] ... важный момент, диаметр вала мотора должен совпадать с диаметром отверстия шкива, почти всегда это 5мм, но встречаются и другие.

5. Ремни.



Цена: 4.8$

Ссылка - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]

На 3 оси нам понадобится 3 ремня длиной 1 метр и эта длина зависит от длины гладких валов, т.к. ремень идёт вдоль них и при движении моторов с помощью ремней перемещает каретку. В идеале взять с запасом, мало ли что может случиться, я взял себе 5 метровый ремень, подрежу по размеру.

6. Пружины.

На фотографии выше. Скрепляют между собой карбоновые трубки на каждой из кареток.

Цена: 2.2$ за 5 штук

Ссылка - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]

7. Линейные подшипники LM8UU.



Цена: 6.7$ за 12 подшипников

Ссылка - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]

Всего понадобится 6 штук, по 2 на каждую каретку. В идеале конечно взять хотя бы парочку про запас, тем более что стоят они по 50 центов за штуку. Если вдруг один из подшипников окажется бракованным, пойти и купить его потом в магазине не выйдет, по крайней мере в нашем городе купить линейные подшипники невозможно.

8. Подшипник 625ZZ.



Цена: 1.78$ за ролл из 10 подшипников

Ссылка - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]

Ещё одна вещь, купить которую в РФ почти нереально. Нужен всего один. Казалось бы, что сложного, закажем на али ... основная неприятность в данном случае заключается в том, что один подшипник либо не найти, либо он будет стоить не сильно дешевле набора из 10 подшипников. Обычно они такими наборами и продаются. Подшипник довольно мелкий, будет использоваться в экструдере.

9. Подшипники 608ZZ.

Цена: 1.49$ за 5 штук / около 30 рублей в любом спортивном магазине

Ссылка - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]

Вот с этим проблем точно не будет и заказывать его на али смысла нет. Стоит около 30 рублей в любом спортивном магазине. Именно такие подшипники ставят в роликовые коньки и скейтборды. Нужно 6 штук.

10. Подшипники Traxxas 5347 U-joints.



Цена: 19.99$ (в свое время брал у этого продавца за 10$, поиском можно найти и за 7-8$)

Ссылка - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]

Одно из немногих отличий версии принтера Pro от обычной, в которой эти детали печатаются из пластика. Всего нужно 12 штук, именно в таком кол-ве они обычно и продаются. Вещь довольно специфичная и дорогая, но со своими задачами справляется идеально.

11. Belt Spring Tensioner.



Цена: 3.39$ за десяток

Ссылка - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]

Не знаю как эта вещь называется на русском. В общем это такая изогнутая пружина, которая позволяет сделать немного ослабленный ремень натянутым. Всего нужно 3 штуки. В теории, на этом тоже можно сэкономить, но лучше этим не заниматься, т.к. провисающий ремень даст пропуски микрошагов, что крайне негативно скажется на качестве печати.

12. Мотор Nema 17 с планетарным редуктором 5:1. (Посылка ещё в пути)

В версии Pro используется в экструдере для подачи прутка на печать через тефлоновую трубку к хотенду. Планетарный редуктор увеличивает стоимость сборки экструдера вдвое.

Цена: 31.5$

Ссылка - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]

II. Электроника.

1. Arduino Mega 2560.



Цена: 9.17$

Ссылка - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]

Мозг принтера. Плата с микроконтроллером Atmel на борту. О том как и чем её прошивать напишу в следующих постах. Купить эту плату не проблема, т.к. она стала очень популярной для изучения основ электроники и робототехники, продается даже в DNS, но в Китае раза в 3 дешевле.

2. RAMPS 1.4



Цена: 12.45$ за комплект с драйверами А4988

Ссылка - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]

Шилд для Arduino. Вставляется сверху на Arduino. Данный шилд необходим для управления силовой электроникой принтера, т.к. сама плата ардуино не умеет управлять такими моторами и тем более нагревательным столом, не хватит мощности. Но и это ещё не всё, дело в том, что сам RAMPS тоже не умеет управлять шаговиками, нужны специальные платы - драйверы, иногда они продаются комплектом с Ramps.

3. Драйверы А4988.



Цена от 1.2$ и вперед.

Ссылка на A4988 - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]

Ссылка на DRV8825 - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]

Драйвера то собственно можно брать любые, я бы даже посоветовал лучше купить DRV8825, т.к. они выдерживают больший ток и на них можно выставить микрошаг до 1/32, на А4988 только 1/16. Некоторые говорят что 8825 сложнее в настройке, чем именно я так и не понял. В плане шагов, разницы между ними на практике я тоже не заметил. У меня есть и те и другие, но DRV8825 уже установлены в другом 3D принтере, поэтому дельте достались А4988. Разница в цене между этими драйверами зависит только от продающего их магазина.

4. Хотенд J-head MKIV.



Цена: 21.15$

Ссылка - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]

По идее, пойдёт любой боуденовский хотенд. Но J-head MKIV наиболее оптимален по габаритам и весу. Он наверное раза в 2 меньше и легче того, что стоит у меня во втором принтере. Можно ещё сразу взять дополнительные сопла разных диаметров. Самые ходовые 0.3 - 0.4мм, намного реже 0.2 или 0.5. И да, важный момент. Хотенды бывают рассчитаны на диаметр пластикового прутка 1.75мм и 3мм, 3мм уже давно устарел и брать его не следует. Покупать нужно на диаметр 1.75мм.

5. Кнопки - ограничители.



Цена: 10 рублей кучка, в кучке 3 штучки.

После окончания печати принтер обычно уходит на исходную нулевую позицию. В случае с дельтой это самый верх, но т.к. контроллер не знает сколько ехать до этого самого верха, он просто отдаёт команду на перемещение всех кареток вверх. На самом верху каретка должна нажать кнопку, это событие сразу же передаётся на контроллер и движение мотора этой каретки моментально прекращается. Очень важно проверить эти кнопки до начала запуска принтера, в противном случае всё кончится крайне печально, либо сломаете детали, либо сгорит контроллер или моторы, тут уж как повезет. Стоит эта кнопка 2-3 рубля в любом магазине радиодеталей. Кнопку советую брать именно с этой лапкой, точность позиционирования нам тут ни к чему, а вот вероятность что каретка не попадет в кнопку будет почти нулевая. Кому лень ходить искать эту кнопку, можете распотрошить старую компьютерную мышь, там как раз такие кнопки внутри, правда без лапок.

6. Вентилятор 40х40.

Для охлаждения хотенда. Можно купить в любом компьютерном магазине или магазине радиодеталей. Стоит около 30-50 рублей. Покупать его в Китае не имеет смысла, разве что в куче с другими деталями.

7. Блок питания.



Цена: от 500 рублей за 120 Ватт и около 2000 за 400 Ватт

Покупать за бугром смысла нет.

Вот тут есть один нюанс. Изначально проект данной модели принтера рассчитан только на печать пластиком PLA. Он менее деформируется, может печатать без подогрева стола. Он не имеет никакого запаха и экологичен, т.к. производится из кукурузы, картофеля и подобных материалов. Но по цене он дороже ABS, и разница может быть двукратной, к тому же ABS более распространён. Так вот:

Для печати PLA хватит блока питания 120 Ватт, 12 вольт 10 ампер.
А вот если будет желание добавить возможность печати ABS, то блок уже желательно брать на 400 Ватт, т.к. придётся греть печатную платформу до 110 градусов, иначе деталь просто отвалится от стола. Цена на БП что в Китае, что у нас, совершенно одинаковая.

III. Всяко разно.

1. Комплект пластиковых деталей. Комплекты для сборки различных моделей принтеров можно найти на aliexpress, например тут - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] . Я же распечатал эти детали на втором принтере.



Цена: от 1500 до 3500 рублей в зависимости от магазина.

Ссылка ... ссылки нет, т.к. сам печатал.

2. 2 акриловые платформы для крепления пластиковых деталей.



Цена: 21.95$

Ссылка - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]

3. Винтики, болтики, шайбочки, гаечки. Точное число не помню, вся механическая часть собирается на винтах М3-10 и М3-16 и соответственно на гайках и шайбах М3 + 18 винтов М4-16 для крепления пластиковых деталей к акриловым платформам. Для сборки платформы понадобятся винты М4-20 + 3 болта М8 с 3 гайками М8 для крепления подшипников 608. Крепеж лучше всего покупать в отечественных магазинах скобяных изделий. Ни в коем случае не в Китае или рынках, где цены раз в 10 дороже, хотя казалось бы ... но винтики, которые я брал в специализированном магазине по 5-10 копеек, на рынках стоят уже от 1 рубля.



4. Кабельные стяжки.



Брал в фикс прайсе по 37 рублей.

Нужно штук 20, 12 для крепления подшипников в кареткам и ещё по мелочи где-нибудь могут пригодиться.

5. Провода. Чтобы подвести питание к Ramps от блока питания. Провода должны выдерживать до 10 ампер при напряжении в 12 вольт.

Цену уже точно не помню, около 30 рублей.

6. Тефлоновая трубка. Через неё пластик для печати будет подаваться от экструдера к хотенду.

Цена: 4.85$ за метр

Ссылка - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]

7. Боросиликатное стекло.

Жаропрочное стекло, на которое и выполняется печать пластиком.

Цена: 12.51$

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]

8. А также, отвертки, шестигранники, возможно паяльник, возможно термоусадочную трубку. Наверняка про что-то забыл, вспомнится по ходу сборки.

В следующем посте буду описывать процесс сборки механической части принтера.

[ksander]

День 1 - Сборка механики.

Вполне логично сборку принтера начинать с его основания. Для сборки нижней части нам понадобятся:

3 шаговых двигателя Nema 17
Акриловая рама (Acrylic Bottom Piece)
3 пластиковых детали для монтирования моторов и рамы
3 зубчатых шкива GT2-36-teeth
12 винтов М3-10
12 шайб М3
12 винтов М4-16
12 шайб М4

Сначала привинчиваем к пластиковым деталям моторы на винты М3-10 и шайбы М3 и одеваем на них зубчатые шкивы, которые затягиваются шестигранником. Затягивать шкивы нужно лишь слегка, чтобы не отвалились, т.к. финальная регулировка будет после того, как оденем ремень. Вот только не забудьте сделать это в конце, а то потом можно будет удивляться откуда идут пропуски шагов и долго искать причину.



Также обратите внимание на то, с какой стороны выходят провода двигателей, выходить они должны сбоку. Тоже, казалось бы очевидно, но не имея представления о том, что и куда дальше будет прикручиваться, можно прикрутить не с той стороны и потом переделывать.

Далее прикручиваем нижнюю часть акриловой платформы на винты М4-16 и шайбы М4:



Далее нужно подготовить 3 каретки. Для этого нам понадобятся:

- 3 распечатаных детали каретки
- 6 линейных подшипников LM8UU
- 12 кабельных стяжек
- 3 винта М3-30

Как всё это прикрутить будет понятно по фотографии:



Сразу после установки линейного подшипника, может показаться, что он ужасно плохо скользит, в подшипниках есть смазка и если он не сломан, то эта проблема быстро отойдёт. Ах да, важный момент, винт в каретку должен вкручиваться сверху, т.к. именно этим винтом каретка будет в верхней точке зажимать флажок и останавливать движение мотора каретки.

Далее вставляем 8мм гладкие валы в деталь к которой прикручивали моторы и затягиваем их винтами М3-16 и гайками М3 ... того и другого понадобится по 18 штук. После этого одеваем наши каретки на валы. Обратите внимание с какой стороны нужно вставлять каретку, а то потом придётся всё разбирать.



Переходим к сборке верхней части принтера, нам понадобятся:

- 3 распечатанных пластиковых детали Printed Motor Idler
- 3 кнопки-флажка End-stopper
- 3(или 6) винтов или болтов М2.5 ... понятия не имею где их взять, прикрутил на болтики из старой видеокассеты
- 3 болта М8-30
- 3 гайки М8
- 3 подшипника 608ZZ
- 12 винтов М3-16
- 12 гаек М3-16
- 6 винтов М4-16 ... пойдут и М4-12
- 6 шайб М4
- 3 проводка красного и 3 проводка черного цвета длиной 60см, но лучше взять с запасом, отрезать всегда проще чем "приклеить"



Кнопки можно прикручивать сразу, можно потом. Мне сразу было лень, т.к. и паять к ним проводки мне тоже было лень, электроникой займусь потом. На данный момент принтер у меня находится в стадии, изображенной на фотографии выше. Прикручивать винты М8-30 и вешать на них подшипники я пока тоже не стал, сделаю это завтра-послезавтра и опубликую новый пост.

Помимо этого, разметил карбоновые трубки на длину 15см, завтра наверно буду их распиливать под нужную длину.



Карбоновые трубки по обе стороны должны соединяться с подшипниками Traxxas 5347 U-joints, в которые, в свою очередь нужно предварительно вкрутить винты М4 и отпилить шляпки. В общем, нужно что угодно с резьбой и размером М4. Вкручивается довольно туго и вывалиться не сможет.



Ещё несколько слов о кнопках end-stopper'ах, т.к. это очень важно и в официальной документации выделено красным цветом. После установки этих флажков, обязательно нужно убедиться, что каретка обязательно сможет коснутся флажка, который подаст сигнал на остановку. Также, перед пробным стартом принтера следует убедиться в направлении движения шагового двигателя, в противном случае каретка может полететь в сторону, где вообще нет ограничителей, что может повлечь крайне неприятные последствия для принтера.


Убеждаемся, что каретка, при подъеме к верхней части принтера, нажимает на end-stopper. Но в данном случае мы лишь убеждаемся что каретка может нажимать на кнопку, на этапе калибровки мы должны будем обязательно проверить какие сигналы посылает end-stopper в спокойном и нажатом положении.

Болт на фотографии не стал до конца закручивать, т.к. просто хотел показать саму идею, тем более, что паять привинченную в принтере кнопку будет не удобно.



To be continued ...

[ksander]

День 2 - механика и электроника

Сборка электронных компонентов 3D принтера гораздо проще механической части. Даже если вы не знаете что такое резистор, никаких проблем скорее всего не возникнет, понадобится лишь внимательность, хотя для начинающих выглядеть всё в конечном итоге будет довольно страшно, более 3 десятков торчащих из электронной платы проводов. Главное знать что и куда пихать, по сути, это просто сборка конструктора.

Перед нами электронная плата RAMPS 1.4, он же шилд для Arduino, управляющий силовой электроникой 3D принтера.



По порядку.

Цвета выводов:

Скрытый текст:

Фиолетовым цветом обозначены входы питания платы на клеммах. Сюда нам нужно от 12 вольтового блока питания подвести питания к плюсу и минусу. При этом, нужно учитывать, что хоть это и низковольтное напряжение, но сила тока будет до 10 ампер.

Желтый цвет. Сюда мы подключаем наши двигатели. Каждый из штырьков подписан (2B, 2A, 1A, 1B) это обмотки катушки двигателей, которые также подключаются попарно, чтобы найти пару проводов, можно прозвонить их мультиметром. Можно конечно подключить и от балды и если ничего не будет работать, то методом тыка переставлять проводки местами. Только учтите, что все методы тыка должны проводиться при отключенном питании RAMPS'a, вас то током не шлёпнет, а плату спалить вполне реально. Иногда, пары обмоток можно идентифицировать по цветам проводов, но в случае с китайскими движками такое работает не всегда и полагаться на это не стоит.

Зеленый цвет (по 6 штырьков, обведенные попарно). Вместе с платой RAMPS в пакетике должны лежать маленькие пластиковые фиговины, именуемые джамперами. С их помощью мы можем замыкать перемычки платы и активировать микрошаговый режим.

Синий цвет. Контакты подключения концевиков. Обычно ставят только 3 концевика, в позицию, которую принтер считает home, об этом напишу когда дойдём до прошивки и калибровки.

Красный цвет, видно плохо, это перемычки, подписанные Т0, Т1 и Т2, разъемы для подключения термисторов, с их помощью контроллер замеряет температуру печатающей головы принтера и нагревательного стола(если он есть). Он у нас будет как минимум 1 на хотенде, если в принтере есть нагревательный стол (heated bed), термистора будет 2. Полярности у них нет, подключаются любой стороной. Термистор хотенда идёт 2 проводка на Т0.

Светло-зеленые выводы справа. Сюда можно подключить LCD дисплей, который часто идёт вместе с разъемом под SD флешку. Довольно удобно, т.к. позволит принтеру действовать автономно без использования компьютера, т.к. контроллер сможет брать данные для печати не с компьютера, а флешки. Нужно лишь будет обеспечить плату Arduino питанием. Также LCD дисплей позволит менять многие настройки без необходимости использования компьютера.

Выводы D8, D9 и D10.
На данный момент существует несколько разновидностей прошивок и назначение этих выводов может меняться от той или иной прошивки. В эти разъемы подключаются хотенд, вентилятор и нагревательный стол(если есть). Вентилятор можно запитать и напрямую от блока питания, но, в случае подключения вентилятора к D-разъемам, Arduino сама будет решать когда его включать, например, первые 3 наиболее критичных слоя обычно печатаются без обдува. Также обдув выключается по окончании печати детали. Если воткнуть вентилятор в блок питания, он, само собой, будет дуть постоянно.

О микрошаговом режиме:

Скрытый текст:

Изначально шаг двигателя, в большинстве случаев, составляет 1.8 градуса, реже попадаются движки с 0.9 градуса на 1 шаг. Т.к. даже диаметр сопла 3D принтера составляет доли миллиметра, то десятые и даже сотые доли этого миллиметра имеют значение. Не вдаваясь в технические подробности, драйвера(электронные платы) шаговых двигателей способны работать в микрошаговых режимах до 1/16 и 1/32. Т.е. наши 1.8 градусов делятся на 16 или 32, что позволяет значительно увеличить разрешение печати вплоть до десятка микрон(в теории), ведь минимально возможный шаг двигателя теперь уже не 1.8 градуса, а 0.1125 или 0.05625. И для активации такого режима, на плате RAMPS требуется замкнуть джамперами перемычки, не помню точную схему, да и нет в ней никакого смысла. Для активации максимального микрошагового режима что в драйверах DRV8825, что в драйверах А4988, нам нужно замкнуть все 3 перемычки под каждым драйвером.

Джамперы в комплекте с RAMPS

Под каждым устанавливаемым драйвером замыкаем джамперами все 3 перемычки как на фото:



Теперь нам нужно установить драйвера двигателей. Вот тут ВНИМАНИЕ ! Их нужно правильно сориентировать. На самой плате и драйверах вы можете найти подписи у каждого штырька, и на плате и на драйвере они должны совпадать. Если вдруг перепутаете сторону и поставите наоборот, никакой защиты тут не предусмотрено, драйвера сгорят сразу.



В комплекте с драйверами обычно идёт пакетик с маленькими радиаторами, если повезет, они будут с клейкой термопастой, их можно приклеить вон к той микросхеме на драйвере чтобы она лучше охлаждалась, но сделать это лучше в самом конце сборки, а то радиаторы будут мешаться.

Теперь о подстроечнике, в соответствии с характеристиками мотора, нужно будет настроить напряжение, формулу и где чего замерять напишу в следующем посте, нам понадобится мультиметр.

Всё, на этом закончим с электроникой и возвращаемся к механике.



На винт М8-30 + 2 шайбы М8 и 2 гайки М8 установил подшипники 608, те самые, которые можно купить в любом спортивном магазине, с каждой стороны нужно закрепить по 2 подшипника.



Установил ремни (timing belt), в одной документации пишут что длина должна быть 100см, в другой 110см. Измерять не стал, у меня было 5 метров этого ремня, делал на глаз. Но если кто-то будет собирать принтер по моим статьям, просто учитывайте этот момент и берите с запасом.

Соединяется ремень с помощью распечатанных пластиковых деталей (belt clip), но т.к. ремень при этом останется слабо натянутым, усиливаем натяжение с помощью пружин (Spring Belt Tensioner). Ремень не должен нигде провисать, иначе будут пропуски шагов. Натягивать как гитарную струну или тетиву лука тоже не стоит, просто запомните, ремень не должен нигде провисать. Второй момент, ставить пластиковую клипсу и пружину надо в положении, когда каретка находится ровно по середине высоты гладкого вала, и в этом положении клипсу и пружину также ставить по середине, чтобы впоследствии ничего не задевало о шпульки или подшипники.



Поставить пружину иногда бывает тяжело, т.к. ремень пусть не сильно, но уже натянут и эластичностью на обладает. Пружина ставится легко, если с одного из уголков держать пружину плоскогубцами.

Соединил подшипники Traxxas 5347 U-joints с карбоновыми прутками.



Легко сказать, на эту казалось бы мелочь, потратил около 2 часов. Смысл здесь в том, что внутренний диаметр карбоновых трубок чуть больше М4, т.е. резьба болта туда пролетает только так. Провозился с поиском нужной пленки и в итоге нашел идеальный вариант - пленку, которую используют для защиты телефонов от царапин и она идеально подошла, винт с ней вкручивается плотно.

Зубчатые шкивы пришлось переставить другой стороной, чтобы чуть дальше сдвинуть ремень, в противном случае, пластиковая клипса для соединения ремня и пружина задевали за каретку.



to be continued ...

[olgabauer]

:) Ничего не напоминает

Скрытый текст:

[AZyArt]

Супер тема! Спасибо!!!
Тоже думаю собрать принтер... но цена вышла в 320 евро )
Пока листаю интернет, ищу инфу. Чем отличается эта версия от предыдущей Вашей?

[ksander]

Пока листаю интернет, ищу инфу. Чем отличается эта версия от предыдущей Вашей?

Да вот ещё никак собрать не могу) Китаец накосячил с последней посылкой,дал не тот трек, да и почтари молодцы, посылка провалялась 30 дней, никто не принёс извещение и посылка уехала назад в Китай)

Чем именно отличается в самой работе могу лишь в теории сказать, на практике результат может разойтись) Но главные отличия в том, что этот занимает меньше места, у него не ездит стол, но он в высоту полметра. Этот значительно быстрее движется по оси Z, т.к. здесь используется не червячная передача, а ременная, да в принципе он по всем осям движется быстрее. В этой моделе исключены вибрации, которых в предыдущей модели предостаточно, а они очень негативно сказываются на качестве печати. Но ... в этой новой версии штатно не предусмотрена нагревательная платформа, а значит нужно что-то дополнительно придумывать чтобы её установить, а это дополнительные затраты порядка 40$ ... ну либо печатать только пластиком PLA, что в общем-то в домашних условиях предпочтительно, т.к. ABS пластик при печати выделяет ядовитый акрилонитрил и воняет. В обоих принтерах используются различные типы экструдеров, в старой версии используется версия Wade, которая более точно подает пластик в печать, в этой же новой модели использует боуденовский экструдер, однако тут используется двигатель с планетарным редуктором, который в теории тоже должен выдавать пруток с хорошей точность) В общем их сложно сравнивать между собой, они разные, у каждого в процессе эксплуатации всё равно возникнут какие-то грабли, с тем другим принтером i3 Rework они точно возникнут.

[AZyArt]

Спасибо за ответ!
Пока судить могу только по виду! И эта версия более привлекательна )))
Но чего то цена всех комплектующих, даже с алика...
Буду ждать когда соберете, тогда приму решение! )


p.s. А есть где то в доступе чертежи платформ и 3d модели для пластиковых деталей, чтоб самому напечатать?

[ksander]

Но чего то цена всех комплектующих, даже с алика...

3D принтеры пока ещё остаются довольно дорогой игрушкой, самый дешевый что видел в наших магазинах стоил 40 тысяч, это не считая расходных материалов в виде катушек пластика, цена на которые тоже находится за порогом от 1 тысячи рублей за 1 кг ABS пластика. PLA пластик с текущим курсом едва не дотягивает до 2 тысяч за 1 кг. Так что занимаются ими либо энтузиасты, либо те, кто использует его по работе, например печать макетов, либо печать каких-то деталей, для сборки тех же 3D принтеров под заказ. Для бытовых нужд это совершенно нерентабельная вещь, к тому же относительно сложная в обслуживании.

p.s. А есть где то в доступе чертежи платформ и 3d модели для пластиковых деталей, чтоб самому напечатать?

Само собой, в большинстве случаев это всё открытые проекты.

Самый популярный сайт с 3D моделями чего угодно для печати, в том числе и самих принтеров здесь - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] а вот, например, чертежи Delta Rostock из этой темы - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]

[AZyArt]

Сообщение от ksander

D принтеры пока ещё остаются довольно дорогой игрушкой, самый дешевый что видел в наших магазинах стоил 40 тысяч

На алике есть и за 350 евросов )

Сообщение от ksander

Самый популярный сайт с 3D моделями чего угодно для печати, в том числе и самих принтеров здесь - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] а вот, например, чертежи Delta Rostock из этой темы - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]

Спасибо... если соберусь, то платформу из оргстекла сам сделаю, а детали распечатаю (найду у кого) ))) Надо еще поискать вертикальные направляющие у себя, а то с алика дорого за такую "мелоч" )

[ksander]

На алике есть и за 350 евросов )

Да есть и по 220$, вот, например - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] ) Просто много нехороших отзывов слышал про такие комплекты, постоянно у людей что-то было в них не так, правда когда я начинал собирать, цены на такие комплекты были вдвое выше, 220 уже более менее адекватная цена)

Спасибо... если соберусь, то платформу из оргстекла сам сделаю, а детали распечатаю (найду у кого) ))) Надо еще поискать вертикальные направляющие у себя, а то с алика дорого за такую "мелоч" )

Вот кстати, что-то вроде официального сайта этой дельты - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] ... там же они его продают и там же выложили 3D модели для его печати + несколько мануалов по сборке и калибровке.

P.S. А у кого завалялись старые сидюки и флопики, есть и вот такой вариант 3D принтера за ~60 баксов) [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]